吃蟹自古是一件雅事，“持螯饮酒”更是文人美事一件。秋风渐起的日子，喝酒，赏月，吟诗，品蟹。中国最早吃蟹的记录可追溯到《周礼·庖人》中记载的“青州之蟹胥”， “蟹胥”应该是蟹酱，古人喜吃酱，只是当时的酱和我们现在所说的酱是有区别的，古人的酱多指肉酱，所以大概一开始并不知道张牙舞爪的螃蟹清蒸更好吃，所以也就把螃蟹酱了起来，当然这个比较容易贮存，在没有螃蟹的季节也可以安抚想念螃蟹的胃。后来，鲁迅笔下“勇于吃螃蟹”的人越来越多，所以留下有关吃蟹的文字也就越来越多。美食家苏东坡诗云：“不识庐山真面目，不食螃蟹辜负腹”。李渔在《闲情偶寄》饮撰部中写道：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，蝎其幽眇而言之；独与蟹鳌一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘与嗜不可忘之故，则绝口不能形容之。”，蟹的美味，连说都说不出来了。据说李渔十分喜欢吃蟹，一到螃蟹季，就买了一堆放在家里用蛋白喂养以期更肥美，而且另外买一些用来做醉蟹，以防冬天无蟹。蟹据说可做百蟹宴，至于是否真的有百种做法无从考究。翻开袁枚的《随园食单》中有关蟹的做法记录了四种，“蒸蟹，蟹羹，炒蟹粉，剥壳蒸蟹”，个人认为，清蒸，水煮蟹最能保留蟹的原味，只是奇怪，袁才子却说“蒸者味全，而失之太淡”。如何吃蟹，历史上也留下了很多相关的记录，蟹酱可能是有关吃蟹的最早记录。魏晋南北朝时有“鹿尾蟹黄”的名菜， 隋朝时期有一道名菜叫“镂金龙凤蟹”，宋朝有一道蟹菜名为“蟹酿橙”，宋元时期皇宫名菜“洗手蟹”，单看这些菜名就知道这是达官贵人的吃法，普通老百姓是无从吃起。高阳在《古今食事》里曾记录一种已经失传的食蟹新法，名为“爆蟹”：将蟹蒸熟，放在炭火上烤，一面烤，一面淋上甜酒麻油，不久，就听得“啪啦”数声，蟹壳，蟹脚爆裂，用筷子稍微拨拉，蟹肉悉数全落。只是这种记载的做法，实践之并无如此效果，只有“蟹焦而骨壳如故”。看梁实秋的《雅舍谈吃》里，说在北平吃螃蟹，有一个伙计有一绝招，能吃活蟹，“取来一只活蟹，两指掐住蟹匡，任它双鳌乱舞，轻轻把脐掰开，咔擦一声把蟹壳揭开，然后扯碎入口大嚼”，吃的的人真是生猛，看到这还是有些心惊，虽然我并不拒绝“生食”，比如生鱼片，腌血钳，醉泥螺之类的我也是甘之如饴，但这生吃活蟹还是消受不起的。即使是醉虾，醉蟹也是得用白酒还有葱姜等腌之，或者说等眼前的蟹不再张牙舞爪才可入嘴下肚。闽南做螃蟹的方法可能是最能保留螃蟹味道。闽南地处沿海，自古不缺海鲜，最传统的做法自然是清水煮之，这是对海鲜最合适的料理方法。加点盐巴，加几片生姜就好，熟了，满屋子弥漫着新鲜大海的滋味。吃的时候蘸点姜醋，实在是美味至极
另外一种做法，我认为是最不浪费的做法。无论你再怎么会吃螃蟹，似乎都不能把螃蟹吃得一干二净。而闽南的这种做法，则是最好的最大的利用了螃蟹。用螃蟹煮粥，蒸饭，把螃蟹（这里用红膏蟹最好）洗干净，斩成两段或四段，蒸饭的话就放置米上，煮粥的话直接放入米中加水，然后别忘了加点姜片去腥。如此，所有蟹的滋味都流进米中，蟹骨头还可补钙，一举两得，饭吃完了，再吃蟹，一滴不剩。
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