【2】服装制图的因素
服装款式造型与服装制图
服装款式造型是由服装成品的外形轮廓、内部的衣缝结构及相关附件的形状与位置等多种因素综合决定的，是服装制图的主要依据之一。服装制图就是参照服装的款式造型绘制出衣片和附件，并充分的反映服装款式的造型特征和设计者的意图。
（一）服装款式的来源
服装款式设计的主要来源有实物样品、实物纸样、照片、杂志图片和设计画稿等。在服装生产中，实物样品是由订货单位提供的服装成品，通过对实物样品的分析及测量，制作出与实物样品完全吻合的平面结构图；实物纸样是由订货单位直接提供，可直接投入生产；对于照片、杂志图片及设计画稿所提供的款式，需充分理解款式特点和设计风格做出服装平面结构图。
（二）正确理解设计意图
（1）充分理解款式造型特征、款式风格以及装饰和配色特点。
（2）充分理解内部结构线的形态及含意。结构线的形态有直线、曲线，结构线的含义可以是省、褶裥、缝及装饰线迹等。有些分割线的设计既有装饰功能，又有实用功能，如女装经过胸部的分割线，既增强了服装的立体美感，又使胸省和腰省融入分割线中。
（3）充分理解服装各部件间的组合关系及其规格和比例。服装各部位的大小、宽窄、长短、位置等绝大部分是以人体比例为标准来计算的，横向以颈围、肩宽、胸围等为基准，纵向以两肩高低、胸高、背长等为基准，如前衣片的分割线的位置以胸高点的位置为基准确定；有一些部件还可以按与其他部位的比例关系为标准，如袋盖宽与袋盖长等。
服装材料与服装制图
（一）材料的质地
服装材料的质地性能千差万别，有紧密型、疏松型、坚实型、松软型、轻薄型、厚重型、硬挺型、柔软型、表面光洁型和表面粗糙型等，不同结构的材料，应在制图时根据其特性而有针对性地处理。越是紧密、坚实、轻薄、硬挺和光洁的织物，其变形性越弱；越是疏松、松弛、厚重、柔软、布面粗糙的织物，其变形性越强。根据这一特性，制图时，斜丝缕处应适当放缩以适应斜丝缕下垂时的自然伸长和横缩，同时需加宽缝份，以免因材料松散变形造成规格不符。
（二）材料的伸缩率
不同质地性能的材料，其伸缩率各不相同。如全棉材料的伸缩率比化纤材料的伸缩率大得多，因而全棉材料在服装制图时需要根据其缩率适当的加长、加宽，以保证成衣后的规格达到预定的目标。
（三）材料的经纬丝缕
由于目前使用的原料绝大多数是由经纬纱线交织而成的机织物，一般织物的长度方向（与布边平行）为经向；幅宽方向（与布边垂直）为纬向。两者之间称为斜向，俗称直丝缕、横丝缕、斜丝缕。直丝缕的特点是强度高，不易伸长变形，因而有些部位裁片利用直丝缕取其不易变形的特点，如衣长、裙长、裤长、裤腰、裙腰等。横丝缕的特点是强度稍差，但纱质柔软，较直丝缕易变形，有些部位取其特点，采用横丝缕以保证一定的弹性，如胸围、臀围、衣领等。斜丝缕伸缩性大，易拉伸变形，因此一般滚条、压条等都采用斜丝缕。此外，喇叭裙宽大下摆的波浪也是利用了斜丝缕的特点。
【3】服装制图常用工具，图线及符号的含义
一.服装制图常用工具
尺
·米尺以公制为计量单位的尺子，质地为木质或有机玻璃。在制图中用于长直线的绘制。
·角尺 两边夹角为90度的尺子，现在多用三角板代替。在制图中用于绘制垂直相交的线段。
·弯尺两端呈弧线状的尺子，是最古老的服装专用绘图工具，主要用于绘制侧缝线、袖线等。弯尺对于初学制图的人有一定的帮助，但对于特殊曲线的绘制不够灵活。因此，绘图者要逐渐学会用直尺绘制曲线的技术，以适应制图中各种曲线的变化。
·直尺绘制直线和测量较短距离的尺子。长度有30cm和50cm等数种。
·软尺服装制图中测量曲线长度的尺子。规格有1.5m、2m等，常用于测量、复核各曲线、拼接部位的长度（如测量袖窿、袖山弧线长度等）。
·比例尺制图中用来缩放长度的尺子。刻度按照不同的放大或缩小比例而设置。目前比较常用的有三棱比例尺，它的三个面上刻有六种不同比例的刻度。
·蛇形尺又称自由曲线尺。它的内芯为扁形金属条，外侧为软塑料，质地柔软，可塑性强。用于测量人体曲线或图纸中弧线的长度。
曲线板
1.常用曲线板
2.服装专用曲线板
量角器
绘图铅笔与橡皮
其他
彩色笔
墨笔线
画板、图钉
二.纸样设计符号
三.纸样工艺符号
【4】服装制图方法
一，公式比例法（直接法）
公式比例法是我国目前应用较多的一种服装裁剪制图方法。它是将测量后所得的人体各部位的尺寸，主要是围度规格尺寸，按既定的比例关系来推导其他控制部位尺寸的制图方法。对那些无法或难以测量人体得到的规格尺寸，如上衣的袖窿深、窿门宽、袖山深、袖宽等均可用相关易测的人体尺寸（如胸围的一定比例）作为基础来推算，我们学过的裤子的前后裆宽等可用臀围的一定比例作为基础计算。由于分配比例的基数及推算的方法不同，公式比例法有三分法，六分法，八分法，十分法等多种形式。
公式比例法的特点是在服装结构制图中，某些部位的尺寸不是通过直接测量人体而得到的，而是依据某几个主要围度、长度规格、按一定比例关系推算求得的。这种方法的优点是灵活，不论着装者的体型胖瘦，都能按这种比例方法作图，且实用、简便，对于初学者容易掌握，因而成为一种较为普及的服装结构制图方法。缺点是作图中大部分尺寸都要经过运算得出，比较麻烦，并且准确性差。
（二）原型法（间接法）
原型法是以人体主要控制部位的净体尺寸，加上最基本的放松量，用比例分配法计算绘制的基本结构版型，是人体的归纳概括，而并非具体的服装款式，一般是绘制人体腰节以上部分。它起源于日本，并对世界各地的服装裁剪方法均有不同程度的影响。
原型按性别、年龄可分为女装原型、男装原型和童装原型，按人体结构可分为上身、下身及袖子原型。原型裁剪法所用原型的不同而有多种类别，即使在日本也并不统一，流派很多。其中以文化式、登丽美式影响最大。
服装款式变化繁多，原型是进行各种款式变化的基础。即在原型的基础上根据款式设计及面料的不同进行变化，制成特定服装的完整纸型。原型法适合款式变化复杂的服装，且制图过程较为科学，所成服装合体度较高，款式变化方便，可按自己的要求随意变化款式。
三，基型法
基型法所用的基型是在原型基础上进行适当修正而成。是某一特定类别服装的基础样板，如衬衣基型、内衣基型、外套基型、裙子基型、裤子基型等。基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、拉伸等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。
基型法制图与原型法制图的不同之处在于原型法制图的规格尺寸是人体净尺寸加上最基本的放松量。而基型法制图的规格尺寸是在某一特定类型服装的基本成衣尺寸，这是二者之间的本质区别。以女上衣为例，原型法制图可适用于衬衫、外套、大衣等不同服装的制图，而基型制图法只能适用于其所针对的特点类型的服装。
尽管人们穿着的服装都是立体的，但裁制服装的衣料是平面的。因此，服装结构设计不论采用什么方法和形式，最终还得依靠平面的纸样形式来反映。
