据传说，在悬空寺建成200多年后,唐代大诗人李白“五岳寻仙不辞远”，慕名而来。这位诗仙置身寺下，仰望良久，竟不知用什么诗句来抒发感受，最后只在一块峭石上飞笔手书斗大的“壮观”二字。现在我们还可以看到诗人的手迹呢！
悬空寺像我国许多寺庙一样，是一个建筑群，共有大小殿阁近40处,各种铜铸、铁铸、泥塑、石雕像80多尊。殿楼的分布设置，在对称中有变化，在分散中有联络，曲折转回，虚实相生。登游时，一会儿钻天窗，一会儿穿石窟，一会儿步长廊，一会儿跨飞栈，时上时下，如入迷宫，如临仙境，险中有奇，妙不可言。
顺着高高的石径上攀十米，便进入寺门。穿过暗廊，是一处长不及10米、宽不过三米的长方形寺院。背崖处，有一排二层殿：下层原本是和尚食宿的禅房和作法事的佛堂，但因寺庙已专做旅游景点，却看不到一个僧人，取而代之的是文物管理人员。上层是三佛殿、太乙殿和关帝殿。佛堂内供奉的木雕观音，高不及一米，可据说却是十分珍贵的文物。神龛虽小，但莲花围坐，飞龙盘顶百孔千雕，剔透玲珑，果然格外精致。此外，脱砂的三世佛像和明代铁铸韦驮像，也都塑造得各具神态，堪称珍品。
在这二层殿的脊顶，南北各起配殿两间，高倚于岩龛，分别为伽蓝殿、送子观音殿、地王菩萨殿和千手观音殿。在千手观音殿下的基墙上，镶嵌着明代御史郑洛过悬空寺诗碑。诗的最后两句是：“凭虚顿悟心无住，好步禅关最上层。”
要步最上层，真需要有些胆气。从北耳阁循北向上，就爬上了挂在断崖绝壁的悬空飞楼。两座三层楼对峙，中隔断崖数丈，飞架栈道连接。这儿是悬空寺最为惊险之处，游人至此，无不战战兢兢，不敢俯视。我一踏栈道，似乎感到木板架成的栈道轻轻摇晃，真有若临深渊、如履薄冰之感；壮着胆子向下一看，顿觉心跳加速，两腿发抖。丢一块石头下去，良久才落入谷底。试想，此刻若楼塌人落，怕不粉身碎骨？
鼓起勇气，走过栈道，手扶栏杆，仍然心有余悸，但却可以分神观赏一下峭壁上的景色了。只见石壁上开凿了五处石窟，窟内镂刻着形体高大的石佛，神态安祥，似乎看着人们的窘相而不由发出微笑。我自己也觉得有些可笑：悬空寺虽赖数根木柱支撑，却千百年来安如泰山，何虞之有？
安下心来再看这三层飞楼，方见其雄伟秀丽：虽在千尺峭壁之上，建筑结构却丝毫没有偷工减料。三面考究的环廊，给人曲径通幽之美感；层层叠架的屋顶，更增添了神秘兮兮的气氛。斗拱飞檐，巧奇精绝。观赏至此，就足以发出“此景只应天上有”的感叹了。
悬空寺的三层九脊悬空寺飞楼，层层可登，依次可看到释伽殿、三官殿、纯阳宫、观音殿和三教殿。其中三教殿竟将佛教教主释伽谋尼、儒教教主孔子、道教教主老子供于一堂，堪称一怪。
大家知道，佛教讲求来世，儒教鼓吹入世，道教则主张出世。让这样三种截然不同的教义的始创者同享一炉香火，岂不是颇有些不伦不类吗？但是，如果考察一下历史，就会发现建寺者如此乱点鸳鸯谱也是有着良苦用心的。
在我国春秋时期，本是“诸子百家”并存，无所谓尊卑的。但是到了西汉，董仲舒的“罢黜百家，独尊儒术”主张被皇帝采纳后，儒家被尊为正统，后来发展为儒教。道家虽然也曾在窦太后时得宠，但时间极短。到了东汉时期，佛教传入中国，随着普建寺院薪俸者渐多。
三教并存，也曾相安无事了很久。但是后来随着历朝统治者的好恶，竟也使三教轮流翻着跟斗：一会儿尊儒，一会儿崇道，一会儿敬佛。更可怕的是，统治者一旦翻脸，便将其不欲者灭之而后快。如六朝北魏初时极其崇佛，国内遍地建佛寺，但太武帝拓拔焘忽然改了念头，又下令毁灭佛法，焚毁寺院。那便是历史上有名的“太武灭法”。可他死后，其孙文成帝拓拔浚又来了个“复佛法”，大肆恢复佛教，而使寺院较先前更加鼎盛。悬空寺便建于这一时期。建造者接受了教训，干脆把三教之主全部请来，左右逢源，这样不管当权者信奉谁，都不能到此轻举妄动，寺院也就不会因为改朝换代而惨遭劫难了。看起来建寺者保护寺院之心远比其信仰更为虔诚啊！
三教之主并列一堂，本来就很滑稽，再看看他们各自的表情，就更加令人忍俊不禁了。释伽牟尼居中，是正位，当然是面露笑容，心满意足的样子。孔子居右，古时以右为尊，算是第二把交椅，但他却噘着胡子，很有些忿忿不平相，像是在抱怨没让他坐在正中。这样子不由让人想起他奔走列国、谋求官职而不得的狼狈相。而居左的老子却是泰然处之，流露着与世无争的轻松表情。古代雕塑大师运用高超的技艺，传神地表现出了三教各自不同的教义本质，形象生动，令人拍案叫绝。
从恒山归来，我从一份资料中得知，我国最负盛名的明代大旅游家徐霞客曾于崇祯六年游恒山，登悬空寺。此老踏遍千山万水，无数名胜过眼，但面对悬空寺仍然惊奇赞叹道：天下巨观。我想，这大概称得上是最有权威性的评价了吧。
