整棵带头炒的香菇种芥蓝菜。
清炒芥蓝的“要诀”已如上述。其中的“厚朥”是说芥蓝菜较会吸附油脂，应比其他蔬菜下多点油。芥蓝菜有很多种类，以优劣而论，大体是黄花胜白花，窄叶胜阔叶，花苔胜整株，施粪肥的胜过施化肥的;以根茎来说，又有大小头之分，总之炒制时要根据具体情况灵活掌握，菜叶多些油自然要多下，菜茎多则要少下一点。
书画家郭莽园还吃过一种“部队芥蓝”，讲述后大家都笑得直喷饭。说的是有一次他在“府城”潮州吃饭，因为“城花”芥蓝很出名，就点了，顺口询问菜嫩不嫩。店老板不情愿地说，什么嫩不嫩，是“部队芥蓝”来着!尝后果然脆香，便请教何谓“部队芥蓝”。店老板指着后窗说，看见那些部队的营房了吧!当兵的可都是20岁左右的处男，用他们的尿浇出来的芥蓝，炒后每根都是脆翘脆翘的，想让它们软下来都难!
部队芥蓝，炒后每根都是脆翘脆翘的。
猛火的目的是在尽可能短的时间内，让油水汽化，快速蒸熟芥蓝，使其保持青翠酥脆。据说上世纪70年代末，汕头大厦一盘清炒芥蓝要3元钱，有人以暴利质问过饭店。厨师的解释是，炒一盘芥蓝要费两大勺猪油，一勺是加在镬里的菜中，另一勺却是加在镬下的煤炉上，使之瞬间燃起烈焰猛火，炒出来的芥蓝才好吃。
实际上炒芥蓝还有另一“要诀”，就是“带水”。芥蓝是一种含水量较少的蔬菜，下锅时一定要带水，否则油再多火再猛，菜都会变黄变老。下锅后要迅速加盖，让油水汽将菜蒸至八成熟，然后揭盖加上好的鱼露和味精翻炒，就可上盘了。芥蓝菜其实很像女人，女人离不开水，芥蓝菜也离不开水。老子说治大国如烹小鲜，生活中有很多道理都是相通的。
传说晚清大臣丁日昌最爱芥蓝菜，任上海道台时特地从家乡揭阳带去菜籽种植，至今上海、苏州一带还将芥蓝称为丁公菜。这一传说虽然难以考证，但芥蓝原产广东，北宋苏东坡贬居惠州时在《雨后行菜圃》诗中已有“芥蓝如菌蕈，脆美牙颊响”的诗句，因此还是有些根据的。有研究还指出，芥蓝与起源于地中海沿岸的甘蓝同种，与其近亲兄弟如青花菜(青花椰菜)和结球甘蓝(圆白菜)颇有渊源，是甘蓝传入中国后在粤地独特的地理气候环境中选育出来的新品种。顺便说一下，圆白菜潮汕俗称哥呖，是当地腌制冬菜的原料。有些品种的芥蓝叶长得太大太圆，俗语会戏称为哥呖变!
