鱼竿的H和T的区别
H 表示鱼竿的硬度，一般用于战斗竿的硬度标识，H越大则越硬。
竿一般分为：软竿、硬竿、超硬竿、到1号至8号、才到1H至8H 。
8H竿属于扁担型硬竿！！！！
鱼竿有的用T来表示材质 T为碳纤维指标，普通碳素杆的材质一般是24T的碳素纤维布。
ＳＶＦ指的是４０——６０Ｔ的超高强度，超高模量的碳素纤维布，
ＨＶＦ指３０——４０Ｔ的强度，高模量的碳纤维布。Ｔ值越高说明材质的强度，弹性越高。
如何选择一款自己合适的鱼竿
所有的钓鱼人开始踏上钓鱼之路都是从鱼竿开始的，鱼竿是钓鱼最核心的装备，鱼竿的特性在钓鱼时会起到非常关键的作用，今天我们就来谈一谈如何选择一支适合自己的鱼竿。
首先我们要清楚鱼竿的几个特性：
1.长度：常见的鱼竿长度标准尺寸包括3.6M、4.5M、5.4M、6.3M、7.2M、8.1M，而非标准尺寸就不固定了，常见的有3.0M、3.9M、4.8M、5.7M，但有时候有些厂家也会做出其他长度的鱼竿。
2.重量：鱼竿的重量和长度是成正比的，越长的竿越重，这个很好理解，不多说。
3.强度：钓鱼行业内通常是用钓重值去评判一支鱼竿的强度，但是大家要注意区分"顶钓"和"平钓"的区别。"顶钓"是指在鱼竿钓起重物的时候把鱼竿举起与地面垂直，而"平钓"则是指在鱼竿钓起重物的时候让重物刚好离开地面。通常来说，厂家在标注鱼竿极限钓重值的时候都只会以"平钓"为标准，这也是非常符合实际的做法，因为在钓鱼的过程中，只有飞鱼上岸的时候我们才会把鱼竿完全竖直，这时对鱼竿强度的考验是最大的。虽然有时候把鱼遛到岸边，准备抄鱼的时候也会把鱼竿完全竖直，但此时鱼还在水中，受到浮力的作用鱼的重量不会完全作用到鱼竿上，所以这时鱼竿承受的压力会远远小于飞鱼的时候。
大家都知道，一支鱼竿其实就是由几根包裹着碳纤维布的空心管组成，所以空心管的厚度便是决定鱼竿强度的最关键因素，也就是说鱼竿的管壁越厚越不容易折断，但是增加鱼竿管壁的厚度鱼竿的重量也会随之增加，过重的鱼竿势必给操作带来不便，所以厂家通常会尽量平衡这一矛盾，让鱼竿的各项特性达到一个平衡点。
4.调性：鱼竿的调性是非常重要的一项特性，因为鱼竿的调性将直接影响到钓线的大小选择。钓鱼圈通常用两种方式去表述鱼竿的调性，一种是从55调、46调、37调、28调最后到19调，越来越硬。另外一种是从3H、4H、5H、6H……数值越高表示鱼竿的硬度越高，目前市面上最高有标注为12H的鱼竿，但是眼镜哥最高也只用过8H的竿，2斤的鱼不经意间就可以飞出水面，至于12H不知道具体硬到什么程度。
说完了鱼竿的4个最主要特性，接下来我们就从实际的需求出发来选择适合自己的鱼竿。
首先我们要确定鱼竿的长度，这要看我们所钓的鱼种以及鱼的体型大小。如果是钓鲫鱼、白条、罗非，因为这些鱼种不仅体型偏小，而且容易靠近岸边，另外这些小型鱼的吃口会比大鱼轻很多，因此我们通常都是用细尾浮漂，如果竿太长则势必导致看漂模糊，所以我们就应该选择短一点的鱼竿。相反，如果是钓警惕性比较高的大鱼，例如鲤鱼、草鱼、青鱼，就应该选择长一些的鱼竿，鱼竿越长越容易钓到警惕性高的鱼，鱼竿越长遛鱼越轻松。
有时候我们还可以特意选择非标准尺寸的鱼竿，特别是玩黑坑，因为几乎所有的黑坑都会对鱼竿的长度有限制。例如限制竿长是3.6M，那么你可以选择3.9M的鱼竿，通常坑老板不会太斤斤计较，但是长出来的这30公分却能够让你占到很大便宜。
确定了鱼竿的长度，接下来就要去考虑需要什么样的调性。调性与三个因素相关，一是鱼的体型大小，二是上鱼的速度，三是钓线的大小。鱼的体型偏小，上鱼速度偏慢，则应该选择软一点的鱼竿，例如钓半斤到一斤鲫鱼，如果鱼情很慢37调也就是3H左右的鱼竿就完全可以胜任，如果鱼情比较快28调偏19调也就是5H左右的鱼竿就行了。如果是钓一二十斤以上的大鱼可以再适当增加鱼竿的硬度，但不可太硬，一般来说到6H、7H就足够了，太硬的鱼竿在中大鱼后不容易及时立起鱼竿，这样一来会造成拔河切线。但是钓大鱼所用的鱼竿又不宜太软，如果用37调也就是3H左右的鱼竿去钓大鱼会明显感觉到力不从心，因为鱼竿太软无法对抗大鱼的冲击，鱼向外冲的时候很难把鱼拉回头。另外，选择鱼竿的调性还应该根据钓线的大小，线组小要用软竿，线组大则可以适当增加鱼竿硬度。眼镜哥硬度最高的竿是8H，但是已经闲置很长时间不用了，个人认为即便鱼情非常快，用到6H硬度的竿已经完全足够。
最后我们要确定的就是鱼竿的重量以及强度，为什么把这两个特性合并在一起说呢？因为这二者本身就是相矛盾的，俗话说"鱼和熊掌不可兼得"，我们在选择鱼竿的时候必须在这二者间做出取舍，当然这里有一个前提，就是你已经确定了鱼竿的长度，也就是说你不能因为追求轻巧去选择一支过短的鱼竿，这是本末倒置的，所以一定是先确定鱼竿的长度再来考虑鱼竿的重量。
在鱼竿长度确定的情况下，如果你是钓小体型的鱼，那么就应该注重鱼竿的重量，通常来说强度再低的鱼竿，直飞一斤以内的鱼都不会有太大问题，除非是鱼竿质量有问题。而有一些专门针对大鱼的鱼竿能做到10斤甚至20斤以上的极限钓重，但是这样的鱼竿一定会非常重，不适合打快频率，只能慢节奏守大鱼。
最后，谈一谈许多钓友在选择鱼竿时的一些误区。
误区一：高碳竿比低碳竿好
许多厂家在销售鱼竿时会标注生产鱼竿所使用的碳布规格，有40T、46T、60T、80T等等，数值越高意味着含碳量越高，也就是我们常说的高碳竿和低碳竿。因为碳布的含碳量越高越轻，并且硬度越高，所以不少钓友都会觉得高碳竿一定比低碳竿好。其实不然，正是因为高碳竿的这种特性，厂家决定使用含碳量高的碳布生产鱼竿的时候一定是追求轻、硬、挺这三点特性的，这也就意味着鱼竿的管壁不可能做到很厚，因为用高碳材料如果还把竿壁做得很厚那就完全失去了重量上的优势，同时成本也要大幅增加。前文已经说到，鱼竿的管壁厚度会直接影响到鱼竿的强度，所以如果你需要的是一支钓大鱼的鱼竿，这时还盲目的去追求高碳就不明智了，到最后很可能是花了大价钱买来一支高碳竿还落到个断竿的下场。当然，如果是竞技比赛钓小鲫鱼，高碳竿就有明显优势了，因为轻、硬、挺，频率打到很快也不会觉得累，而且还能加快回鱼速度。所以，选择鱼竿不能盲目追求高碳，适合自己的才是最好的。
误区二：竿越硬越好
这一点在黑坑中非常明显，之所以要选择硬竿是为了追求回鱼速度，能够在有限的时间里尽量多上鱼。但是，这也要看实际的鱼情，如果鱼情非常快，可以用大号线组，那么用硬竿无可厚非。有时候鱼情非常慢，鱼的开口情况并不理想，甚至出现轻口的现象，此时必须用小号小组，如果还是坚持用硬竿就完全没有必要了，一是容易切线跑鱼，二是因为鱼情很慢，即便你用硬竿加快回鱼速度也不会比其他人多上几个鱼，因为你切线跑鱼的概率增加了。面对较慢的鱼情应该是用软竿细线稳扎稳打，追求成功率而不是速度，也就是说你必须保证每中一条鱼都能尽量成功入护，把失误跑鱼降到最低，这才是钓慢鱼的正确方法。另外，用硬竿高频率飞抄或者飞接会对肘关节和腕关节造成不可逆的伤害。所以，用硬竿还是软竿必须根据鱼情和线组大小来决定，而不是只追求竿子硬，回鱼快。
误区三：越贵的竿越好
俗话说"一分钱一分货"，大部分人都会认为越贵的竿越好，其实不是这样。首先，制造鱼竿不是制造飞机、原子弹，鱼竿的制造工艺早已普及，技术也非常成熟，那为什么会有些鱼竿卖到两三千元？甚至上万元？其实这里面很大一部分是品牌的因素，品牌的影响力离不开巨额广告投入，而厂家必然把这些广告投入转嫁到消费者头上。
举一个简单的例子，一个高仿的LV包包，即便只卖两三千元，厂家也能赚一半以上，但是一个正品的LV包包即便卖到1万元，厂家的利润可能也只有30%不到，因为除去制造成本，还有广告费、品牌推广费以及税费。
其实鱼竿也是如此，市面上有不少一两百元的鱼竿，论做工品质以及实用性并不比大几百上千元的鱼竿差多少，所以钓友们在选择鱼竿时还是要根据自己的经济能力去选择，钱包厚的可以去买那些一线品牌的鱼竿。即便是经济不宽裕，买便宜些的鱼竿，只要鱼竿是适合自己的，也不会比别人钓得差。
但是买便宜竿也必须看准质量，市面上也有不少100元甚至是50元以下的鱼竿，虽然不能说这些超低价位的鱼竿全都质量不过关，但风险还是很高的，需谨慎选择。一般来说，对于普通的黑坑或者休闲钓而言，100-500元这个区间范围内的鱼竿，只要质量过关都完全可以胜任。
误区四：一竿打天下
有些钓友经济不是很宽裕，但又认为贵的鱼竿才好，于是省吃俭用买一支很贵的鱼竿，不管去哪里，不管面对什么样的鱼情都只用这一支竿。其实多备几支鱼竿还是非常有必要的。
眼镜哥平时钓鱼大多是在黑坑，夏季主要钓罗非，冬季钓鲫鱼，所以我的鱼竿主要是3.9M的居多，常用的3.9M竿有四支，分别是3.5H、4H、4.5H和6H。另外还有一支3.0M、两支3.6M，两支4.5M、一支5.4M和一支6.3M。除了常用的3.9M会多备几个调性之外，其他长度的竿基本都是4H到4.5H的综合竿，比较适合野钓综合鱼情。虽然加起来有十多支竿，但大部分竿的价位都在100到300之间，这些中低价位的鱼竿经过实战考验都非常顺手，还有几支800到1500元之间的鱼竿现在基本一年用不上两回。常用的四五支100到300元的鱼竿加起来也不过1000元左右，甚至还比不上人家一支竿，但是实用性却很强，遇到鱼情的变化也能应对自如。
