两年前的秋天，刚好也是11月，应同学之邀，去了一趟福建的平潭岛。那时，连接大陆和海岛的公铁两用跨海大桥尚未开通，去平潭需经福州转车，于是便也在福州作了半天的停留。
出发之前我已做过简单的攻略，第一天早上先坐最早的一班高铁至福州南站，然后搭上地铁去“三坊七巷”游玩，午饭时品尝下福建特色小吃之后，于下午四点前回到福州南站，再从南站的租车点自驾去平潭。当天晚上参加同学的婚礼之后，第二天就在平潭岛内自驾游，并且也是在下午四点前开车回到福州南站，刚好赶上回家的高铁。我的攻略真的很经济，只需要付出一天的租车费。
那是很少出门的我第一次来到“有福之州”，由于时间有限，去且仅去了当地最有名的历史文化景区——三坊七巷，以及边上的林则徐纪念馆。三坊七巷，顾名思义是由三座坊和七条巷组成的一片街区，据说半部中国近现代史都能在此处找到遗痕。大名鼎鼎的林则徐、沈葆桢、林觉民、严复的故居都集中在此处。是不是这样一听，就会觉得晚清时期弥漫的硝烟就在向你扑来。确实，要不是身着现代服饰的交织的游人在时刻提醒着，我真怕我的心情也会随着历史剧里鸦片战争的炮声而紧张起来。遥想一个半世纪之前，在这些石板路上匆匆走过的身影，以及来不及抖落的衣服上的风尘，都在隐隐寓示着国运的未知。多少举足轻重的人物从这里走出去，又从北京、从广州、从历史的焦点走回来，多少的争论和探讨在这里此起彼伏、多少的思索和探索在这里起笔描画、多少的忠义和凛然都随着历史的脚步踏成石板上的履痕。如今，我也在这些无言的石板路上走过，却不知该怀揣怎样的心情。中轴街上挤满了好吃的游客，我却偏爱寂静的分支小巷，街店是招待游客的，是仿古的样式、商化的本质，无人寻问的支巷才有延留的历史的原味。
