消息来源：《Gastro Obscura》
在现代美式中餐的所有奇观中，仰光蟹是最奇怪的之一。它由有时加糖的奶油干酪制成，再加上通常很小的一小块仿蟹，塞入馄饨皮，然后油炸，佐以糖浆，霓虹糖醋酸甜酱。从本质上讲，它是油炸的芝士蛋糕，里面放着假蟹-和任何甜点一样甜，但可作为开胃菜。它的名字叫缅甸语，是在一家理论上的中国餐馆中提供的，其主要成分是19世纪后期在纽约发明的。
我通过Twitter进行了一项调查，其中有650多人回答了他们的螃蟹仰光体验。和我一样，绝大多数人都喜欢这道菜。我让受访者陈述他们的住所，是否订购螃蟹仰光，并描述他们得到的版本。除了田纳西州查塔努加，还有纽约，芝加哥，洛杉矶和其他美国主要城市的回应。佛罗里达坦帕；威斯康星州麦迪逊；科罗拉多州博尔德；和许多较小的城镇。我也收到了爱尔兰都柏林的回复；不列颠哥伦比亚省温哥华；我假设是吉布提（Jjibouti）讲的一个笑话，它把螃蟹仰光描述为“带有荷兰酱的牛排”。
在所有这些地方，人们都喜欢从他们当地的外卖美式中餐厅品尝螃蟹仰光。在所有这些地方，仰光蟹基本上是同一道菜。除少数例外（PF Chang's，Panda Express）外，这些餐厅均未以任何形式正式联系在一起，但菜式始终如一，深受人们的喜爱。
什么是螃蟹仰光，它是如何发明制作出来的呢？
要避免的一件事是，螃蟹仰光不是不真实的，您不应为订购它而感到尴尬。美国的中国菜是自己的菜，有自己的主食，并且有着相当长而迷人的历史。食品中真实性的概念存在一个基本问题，因为美食不断在变化并适应新的食材，新的人，新的技术和新的观念。没有西班牙和阿拉伯移民和殖民者的影响，墨西哥的食物将完全不同。番茄不是意大利产的；辣椒不是泰国产的。有旧的菜，有新的菜，这可能是一个有趣的区别。并且有好吃的食物和糟糕的食物，但是仅将真实性的概念用作标准是错误的方法。
在美国西部淘金热期间，随着中国移民首次大量涌入美国，美国中餐并未出现。这些人为其他中国人煮中国菜。到19世纪末，其他美国人也开始发现中国菜，这种中国菜可以在大小不一的城市中兴起的各种唐人街中找到。但是美国的中国菜作为一种独特的美食而诞生，这是由于种族主义法律的漏洞，旨在使中国移民远离美国或至少在美国处于边缘地位。
这些排他性法律允许某些类型的“商人签证”，使华裔美国人能够找到想从中国移民的工人。1915年，法院裁定饭店老板有资格获得那些商人签证，而中餐馆的数量立即激增。一位经济学家估计，他们的人数在1910年至1920年之间增长了三倍。
餐馆是华裔美国人开店的几种方式之一，他们开始在华人聚居地之外开花。中国菜是最早在美国流行的亚洲菜。它与当时以欧洲为中心的餐厅场景不同，这使一些美国人感到兴奋。
这是美国中餐开始发展的时期。中国餐馆开始改变菜单，以适应新客户的口味（和/或感知口味）。《幸运饼干纪事》的作者，她通过幸运饼*镜头研究了美国中餐，她说成分的可利用性是一个重要影响。在中国，许多昂贵的配料在美国却便宜，反之亦然。油炸用的油很便宜，白糖和许多块的肉也很便宜，例如鸡胸肉，在中国没有被珍视。另一方面，长期以来，四川花椒价格昂贵，在美国却很难买到。
这样就开始了一段试验时期，当时美国的中国餐馆（其中很多是高档的约会之夜）开始尝试一堆东西来看看有什么问题。有时他们会修改较旧的中国菜。例如，四川宫保鸡鸡变得更甜，加入了诸如灯笼椒之类的西方食材，并且失去了昂贵而独特的花椒。有时候，菜是用整块布制作的，例如杂碎或左宗棠的鸡。正如纪录片《寻找左宗棠》中揭示的那样，后者在台湾一家湖南餐厅的菜单上与一道菜同名，但既不是湖南人也不是台湾人。它是美国中餐的完美代表：炸，粘甜，酸，几乎不辣。
在1950年代和1960年代，许多现代的美国华人作品得到发展和编纂，尤其是经过验证的流行歌曲，如果您想要一个拥挤的饭厅，就必须拥有这些东西。一些公司进一步规范了事情。例如，今天，Kari-Out在全国范围内销售大部分的小酱油包。菜单印刷在纽约市和湾区的印刷者中曾经是，现在仍然占主导地位，这是成千上万家独立餐厅使用的菜单。
这些基本标准化的菜单上的菜肴来自一家餐馆老板。Lee说：“出现了一些东西，人们复制了它。” 这就是为什么几乎不可能将原始发明人归功于许多经典菜肴。Lee将这一过程比作开源软件，使任何人都可以自由修改或完全复制他人的作品。最终，出现了一种模式：如果您想开一家美式中餐厅，则可以预期某些菜单项。
但是灵感必须来自某个地方。美国华裔大厨仍在尝试菜肴，以适合自己的超本地客户群。位于新奥尔良的Yaka mein将独特调味料和牛肉面汤相结合。来自密苏里州斯普林菲尔德的腰果鸡将腰果和炸鸡配对。
螃蟹仰光起源于另一种典型的美国美食。从1940年代开始，得益于返回的第二次世界大战退伍军人，该国开始迷恋波利尼西亚的海蓝宝石色调和热带气息长达数十年，或者至少对波利尼西亚可能是什么样的想法含糊不清。它表现为我们所知的提基文化。
Tiki酒吧和餐馆在表面上的国际渊源比美国华人餐馆更少。相反，它们基于美国人对休闲，危险和异国情调的痴迷-以及如今被称为种族主义的图像炖煮法：棕榈茅草的屋顶，菠萝罐头，陶瓷复活节岛头杯，白色的沙滩。
螃蟹仰光的历史可以追溯到提基文化。这道菜可能是维克多·伯杰龙（Victor Bergeron）发明的，他最著名的是交易者维克（TTrader Vic）的tiki酒吧连锁店的同名创始人。（反过来，Trader Vic的灵感启发了Trader Joe的杂货店连锁店-您仍然可以在其设计图案中看到一些奇怪的殖民主义想象力。）1934年，Bergeron在加利福尼亚州奥克兰开设了一家名为Hinky Dink's的轿车。抓住新的南太平洋热潮，贝杰龙开始将岛屿标志符整合到他的装饰和酒吧阵容中。1937年，Hinky Dink's成为Trader Vic's，并开始销售现在与提基文化相关的许多鸡尾酒。（他是“ mai tai”两位有争议的创作者之一。）
同样在1937年，伯杰龙开始在新的Trader Vic's出售食品。营销和公共关系负责人（也是Victor的孙女）夏娃伯杰龙（Eve Bergeron）向我发送了1937年的原始菜单。夏娃说，Trader Vic's的美籍华裔美国人乔·扬（Joe Young）对早期菜单产生了重大影响。第一个对提基文化有两点点赞：菠萝排骨，新西兰进口的蛤s。但这在很大程度上是美国早期的中国菜。
不过，伯杰龙在鸡尾酒和食物方面都是一个快乐的实验者。夏娃说，在1940年代的某个时候，他开始和馄饨皮缠在一起。她说：“认识我的祖父，他可能刚开始玩它。” “只要把东西放到这里，炸起来，看看我们能得到什么。”
奶油干酪是1940年代和1950年代美国菜的主食。这是事后看来的概括，但是本世纪中叶的食谱似乎并没有提供任何奶油，俗气的调味料。与芹菜，垃圾邮件一起制成球状，然后撒成坚果，然后烘烤成最终的decade废甜点：这是奶油干酪的时代。
在我的调查中，有几个人表示尴尬，或者至少是困惑，即仰光螃蟹违反了忌口，禁止将海鲜与奶酪一起食用。尽管无处不在，但这是源自意大利的温和和不一致的禁令。但是，奶油奶酪总是以某种方式免税。百吉饼配奶油奶酪和熏鲑鱼是一个相关的，受人喜爱的例子，并且1940年代和1950年代的许多著名菜肴也都使用了这种组合。有蛤lam和奶油芝士蘸酱，或者是黄瓜圆面包，上面放有基于奶油芝士的鲑鱼慕斯。
Trader Vic的螃蟹仰光配方在菜单上出现的几十年中一直保持不变（今天在20多个地点，包括中东的一个显着集群），与美国华人螃蟹仰光配方有几个主要差异。Trader Vic的版本使用真正的蟹肉，一方面是：加拿大蓝。它还包括牛排酱和独特的辣椒酱，除奶油奶酪外，还装瓶装的英国甜辣酱。当我建议像在许多美国中餐馆中的螃蟹仰光中的奶油干酪一样甜时，夏娃似乎很生气。Trader Vic's不是（尽管混合了调味料）。
交易商维克的螃蟹仰光被认为是原始的
这个名字也象征着提基文化。仰光，即现在的仰光，是缅甸最大的城市，前身是缅甸。缅甸与中国有着共同的边界，因此在中国的文化和美食文化方面具有重要影响。但是，它们都没有在食品中使用奶油干酪，这是纽约引以为傲的产品。缅甸菜中有很多螃蟹，但是很明显，维克商贸（Trader Vic）并没有以这座城市命名，因为那里有联系。它只是东南亚-波利尼西亚-南太平洋地区的一个地方，听起来有些异国情调，但母语为英语的人仍然很容易发音。
螃蟹仰光是提基融合怪异的纯净蒸馏。
提基食品和美国中餐之间发生了奇怪的循环运动。贸易商维克（Vic）通过使美国中餐显得更热带来创造提基食品。美国中餐馆立即拿回他的菜，使它们变得更像美国华人。美国中文版倾向于廉价的仿制螃蟹，通常由与淀粉和其他粘合剂混合的鳕鱼，螃蟹调味料和红色食用色素制成。贸易商Vic根本无法买到仿制螃蟹-它于1975年开始生产-既不是波利尼西亚人也不是中国人，而是日本人。美国华人螃蟹仰光是一种1940年代的螃蟹和奶油芝士蘸酱，塞入馄饨并炸熟，这是提基融合怪异现象的纯净提炼。
毕竟，仰光蟹是荒唐的菜。我在调查中得到的许多回答都是令人毛骨悚然的，或者似乎太过自豪，似乎掩盖了爱上一道极不酷，过时，甚至与真实性不符的菜的问题。
但是，这种观念比菜式更荒谬。做出这种疯狂的事情需要花费多年的时间，并花费了世界各地的食材，并且谁知道有多少家餐馆老板。这些小包装在心理上非常完美，旨在同时满足我们的基本直觉：奶油，脂肪，酥脆，糖醋，咸味。现代化的食品企业集团都不会想出像仰光螃蟹一样疯狂的东西，如果今天是新货，谁也不会买。然而，它以某种方式幸免于难，看着粮食趋势的产生和消亡，使它们全都消亡。
