建议初学者考虑使用自动ISO
当然自动ISO有个弊端,如果拍摄环境比较昏暗,相机会自动使用高ISO,如果是中低端的设备,一般控噪能力都比较普通,所以高ISO会带来噪点的烦恼。很多新手认为后期降噪可以消除这些噪点,降噪的确可以明显的降低噪点,但是降噪之后的画质下降也是肉眼可见的。
光圈、快门、ISO之间的复杂关系
光圈、快门、ISO三个参数都可以影响到相机的进光量,都可以控制画面的明暗关系,但同时都有不同的效果出现在画面中。
我们打个比方,比如A相机使用ISO 100、光圈F8、快门速度1/100秒拍摄,和B相机使用ISO 800、光圈F2.8、快门速度1/400秒得到的画面明亮度可能几乎一样,但是A相机拍摄的照片几乎无噪点和无虚化,B相机拍摄照片会有较明显的噪点和虚化。这就说明三个参数相互作用时候,画面的明暗度可能一样,但是画面呈现的效果是完全不同的。
光圈、快门和ISO三者相互影响,对画面产生的效果截然不同
对于初学者,尽量首先学习光圈的应用,ISO和快门速度尽量选择相机自动识别,也就是可以先从AV档(光圈优先档)开始训练。当已经足够掌握光圈和画面虚化的拍摄之后,可以开始练习判断什么环境需要使用什么样数值的ISO。当这两个都掌握了之后,对相机的掌握也算有所小成了,可以慢慢练习使用M档(手动档)进行快门速度的判断和使用。
拍照时,如何判断光圈、快门和ISO的具体设置?
对于新手来说,在拍照之前首先要做的就是思考,思考分为三个方面,一个是当时环境的光线如何,另一个就是我要拍摄什么样的题材,最后一个就是是否要手持拍摄。
使用三脚架,就可以尽量使用最低的ISO保障画面质量
如果不是手持拍摄,比如放在三脚架上,不论光线强弱,都可以使用最低的ISO数值,比如ISO 100。如果拍摄特写或者人像,可以使用大光圈,比如F1.2-F4,具体多大看你的镜头支持到多大光圈。如果拍摄大场景,可以使用F8-F22的小光圈。光线强烈时,用较快的快门速度,比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、;光线昏暗时,用较慢的快门速度,比如1秒、15秒、30秒甚至更长。
手持拍摄以画面不拍虚为核心基础
如果是手持拍摄,情况就会更复杂一些。首先确定一下要拍摄的题材,这一点和上面一样,大光圈拍摄特写和人像,小光圈拍摄大场景风光。确定器材之后要观察环境光线,光线强烈的场景使用低ISO数值,光线昏暗的室内或者夜间使用高ISO数值,但是要在相机控噪能力范围内(比如一般卡片相机就不要超过ISO 1600、一般的微单和单反不要超过ISO 3200、专业单反不要超过ISO 6400或12800,否则画面中全是噪点影响观看)。快门速度保证在安全快门之上。
还有一种情况是夜间长时间曝光,虽然是摄影新手,但是也可以尝试拍摄这种高端题材。拍摄这种题材的前提是需要一个稳定的三脚架。拍摄的时候分为一般的夜景长曝光和星空、银河的拍摄两种。