豆沫，是沂蒙山区特有的一种菜，做法极简单，主料无论是山野寻的、田里种的统统以豆面熬煮，便成了。这个过程当地人叫“馇”（cha），我一直以为这是个方言，后来查了字典才知道，竟是标准读音，边拌边煮之意。
过去那些年，日子艰苦，粮食紧缺，菜更是奢想。但贤淑的主妇们总能想出办法， 开春，去山野里寻来的苦菜、婆婆丁等野菜，热水焯烫，去除苦味，便是馇豆沫的上佳食材；秋天，地里的地瓜秧、萝卜秧子等晒干储存，这也都能馇豆沫用。节省点能吃一冬。
母亲总是竭力满足着全家人的果腹需求，冬天的最后一场雪刚融化，大地上需要仔细看才能找出一丝绿意，母亲便挎着筐头寻菜去了，那时的山野不像现在野菜多的都抽薹开花，寻菜的人也多，需要走出很远很远。当夕阳为母亲娇小的身躯镶上一抹金黄时，也是我们姊妹最快乐的时候，几个人抬水、洗菜、拉风箱生火烧水，叽叽喳喳一团乱。母亲则疲惫地倚在低矮的院墙上，用头巾掸去身上的尘土，看着我们这三个一溜挨肩要吃要喝要上学的姊妹们，眼里充满了疼爱与期盼。我也是过了多年，为人父后才理解了母亲当时的眼神。
帮忙也好，添乱也罢，最后母亲总会出手把一切理整得有井有条，等野菜烫洗干净，剁碎下了锅，老人家便会郑重的从柜子里捧出一个瓷坛，试探着倒出一小把豆面，匀和的洒在锅里，随着热气的升起，馋人的豆香弥漫开来，瘫在床上的奶奶闻着香味，含混不清的嘟囔起来：豆面又搁多了，省着点防贱年，豆子能揽菜。沂蒙山区的主食是煎饼，难咬得很，特别是放陈了的，能拱的太阳穴疼，但卷上豆沫，立时就大有改善，既中和了菜的苦味，又使得坚硬的煎饼松软许多，这也许是一物降一物的一种吧。
地瓜秧则要在白露节气前，还没长出硬筋时采集晾晒，萝卜秧却需要在立冬以后去帮种菜户出窖子、拔萝卜来换得。母亲总是辛劳的操持着，一家人清贫而又恬静，就像这用野生的、畦种的，抑或是捡拾的各种食材馇豆沫一样，只要加上豆面，就有了灵魂，滋养了我的人生。母亲就像这能揽菜的豆面。
我上初中时，还是招冬季生，每天带的饭便是一包卷了豆沫的煎饼，豆沫是母亲用油葱花犒炒了的，尽量干嗦些，方便保管，一次，母亲把给我们准备的油炒豆沫给爷爷盛了一碗，爷爷却只尝了一口，便到给了我最小的妹妹。转头叮嘱母亲：这菜只能学生娃吃，大人吃这得多搭上好几个煎饼，糟蹋粮食。这时的我，已初涉世事，我知道，爷爷不是小气，更不是疼这碗豆沫，还是穷呀。
豆制品极易变质，开学不久，天就热了起来，早上带来的饭，晌午就馊酸了。吃学校的食堂是要交小麦这样的细粮来换馍票的，沂蒙山区本身就山多地少，春田居多，小麦是极稀罕的，瘫在床上的奶奶都很难吃上几回，还要人情往来换馍馍出门和待客。爷爷得照看奶奶，母亲便担起了中午给我送饭的活，从家到乡里，单趟五里路，要步撵一个小时，我上了四年初高中，娘亲风雨无阻送了四个春夏秋。豆沫用搪瓷缸子盛着，外面总是要用包袱仔细包裹着。每当我走出教室，看到娘亲矗立在骄阳下或和风里的身影，总是鼻腔发酸，娘亲捧在手里的不仅仅是一碗可以充饥的豆沫，而是一个母亲的期望和疼爱。
母亲从来不善言语，我也总是默默咀嚼着，但我知道我嚼碎咽下的是娘亲的心。
带着母亲的牵挂，我在外匆匆上了两年大专，便回到了自己的母校来任教，依当时的安置政策，大专毕业生是留在县城的，但我毅然申请回了家乡，因为离家近，离含辛茹苦养育我的娘亲也近。
上班的第一天晌午，下课铃响起，当我走出教室，眼前的一幕让我潸然泪下：母亲一脸微笑地站在秋日的阳光里，还是原来的地方，手里还端着一碗豆沫、拿着两个煎饼。这就是我的母亲，无声却又满心里都装着儿女的娘亲。
时光荏苒，岁月蹉跎。母亲今年85岁了，患上了阿尔兹海默症，认知能力非常差，不认路也不认人，我退休后在家陪护，老人每天都要重复好几遍的话就是：今晌馇豆沫，多放点豆面，儿女们喜好。这！母亲真的没忘下。
这碗豆沫，端起的既是昔日艰辛岁月，更是对母爱永远的感恩。
