老母鸡炖汤大补，老母鸭炖汤大补，老母鸡和老母鸭一锅炖汤呢？能不能炖在一起怎么炖？好吃不好吃？
中国饮食的根本，不是单为了吃饱喝足，而是要怎样维护人体的正常。研究中餐离不开这个基本原则，否则会走偏，出来中看不中吃的菜式。
中华文化源远流长，作为传统文化的精髓部分，我们的每道菜、每个食材以及食材搭配与火候，无不体现着“药食同源”的本性。大白话说，凡是吃的喝的，都有药性，或者说都等同于草药。那么所有的草药，也是食物，起码曾经当过食物，只是后来逐渐从食物里分离出去。这样认知我们的饭菜和食材，就能理清中医的“治未病”和中餐的“药食同源”，本来就是一码事。
炖老鸡和炖老鸭，历史根源毋须考证，能追溯到上古人类使用火和驯养鸡鸭。历史有很多记载，黄帝第四代孙子伯夷，最早的养鸡大户，而且做出很大功劳，舜帝把女儿嫁给他，还把东夷（今山东）封给他，赐嬴姓，就是秦始皇的先祖。越王勾践也养过鸡，被吴王放回去后，在鸡泽山养鸡。而且带动百姓普遍养鸡，以至于孟子说：百姓家养5只母鸡2头母猪，一家人不愁吃肉了。
养鸭历史一样古老普遍，唐朝陆广微在《吴地记》里说，战国时期的吴王，建筑城池养鸭，面积大到方圆几百里。那时候的鸭子当作军粮，士兵行军打仗，吃的就是米饭和鸭肉。唐朝李延寿的《南史·陈本纪》说得清楚，当兵的“盒饭”是荷叶包着的米饭和鸭肉。
长江流域中下游广大地区，自古有饲养鸡鸭的天时地利条件，养得多就吃得多，吃法自然也多。直到如今，吃鸡大户临沂，吃鸭大户南京，都在这片区域。按照时令季节，冬天鸡鸭长肥了，该到人们烹饪享受补身体。
在江淮地区，更有这样的鸡鸭文化：小鸡小鸭饱口福，老鸡老鸭补身子。冬藏补身体，老鸡老鸭成了首选食材，一般优选3年的鸡鸭，年龄小了不够品质，老了肉柴滋味差。
能把鸡鸭养到几年，当地只有母鸡母鸭，公的当年长到一斤就开始炒了。集中在两大节日给吃完，中秋节吃仔公鸡，重阳节吃仔公鸭。大雪开启冬令食补，不下蛋的肥胖老母鸡，同样的老母鸭们派上用场。整个冬季，村头村尾时有炖汤的飘香，不过是在夜里，白天闻不到。当然这个场景已经过去，半个世纪前就这样，人们很少吃肉，白天担心惹人妒，就在夜里悄悄炖了。
记忆深刻是我家二爹，父亲的二哥做的老母鸭炖老母鸡。那晚家里来了远道客人，占了我的铺位，母亲叫我去二爹家睡。吃罢晚饭去了二爹家，打过招呼就钻进被窝呼呼大睡。半夜迷迷糊糊的被二妈叫醒，叫我起来吃肉喝汤。不到10岁的孩子，正是“三斤腊肉换不来一觉瞌睡”的年纪，坚持没有起床，翻个身继续睡。早起才知道，平时难吃到的老鸡炖老鸭，因为瞌睡耽误了，可惜了几十年。回去说起才知道，二爹二妈平生忠厚本分，就好嘴一头，还都是半夜悄悄煮了吃，还是因为大家都很穷。
