中产阶级女性身着“另类”服装。照片由出版社提供。
两位法国业余女摄影师的肖像照说明了着装与自我形象之间的关联。第一位女性将自己的照片命名为“业余摄影师”，她穿着19世纪90年代主流风格的女装。第二位女性则拍摄于十五年后，她身着另类风格：仿男式女衬衫配蝶形领结。值得注意的是，她拿着一本专业摄影杂志摆了个姿势，大概是为了表明她对自己职业技能的认同。作为一名职业女性，她是一所私立寄宿学校的校长。
重要的是，这些男装始终与女装结合在一起，而且这种着装方式并未遭到社会的排斥。直到20世纪初（尤其是20世纪20年代），女性所穿的西装外套才开始具有女同性恋的内涵。相比之下，作为联邦军队第一位女性助理外科医生，玛丽·爱德华兹·沃克医生（Dr. Mary Edwards Walker）选择了男式长裤和长礼服，但这样的着装风格令她遭遇了相当大的敌意。国会为此专门通过了一项特别法令，授予沃克穿裤子的权利。
19世纪的女性是如何理解这些男性服饰的呢？这些单品是否如佩罗特所说的那样“失去了原有的意义”？女性将男装元素融入女装的频率、所沿袭的单品并未抹*男性气概的事实，以及这种着装行为跨越社会阶层界限的方式均表明，这些单品构成了关于女性地位的象征性声明，以及贯穿整个19世纪的关于女性地位的争论。
女时装摄影师的自拍。照片由出版社提供。
第一次世界大战后，领带、男帽、男士夹克和马甲等另类风格不再与主流风格形成鲜明对比。19世纪占主导地位的女性理想（性感的女性）已被独立而率真的年轻女性所取代，这类年轻女性有着男孩般的形象，并融合了上世纪主流女性和另类女性形象的一些特质，具体来说，前者代表着柔弱无助的女性气质，后者则代表着自信和运动精神。另类风格不再是对立风格。其中的单品（尤其是西装外套）现在已是主流风格的一部分。第一次世界大战后，一种新的另类风格出现了，它与纽约、伦敦和巴黎的女同性恋亚文化有关，但这一风格在这些圈子之外并未得到广泛效仿。这种风格更接近于“穿异性服装”，而并非将某些男装与女装关联起来。
自行车的出现，
改变了人们对于女性运动服的态度
19世纪的欧洲和美国要求女性在街头以及在别人家中都要按照主流时尚着装，但在某些公共场所，女性还是能够通过另类服饰来模糊符号边界。在19世纪的最后三十年里，越来越多的场所（比如学校和度假胜地）可供女性逃避主流的着装规范，以衣着获取另类身份。当街头的美国服装改革者在裤子外面穿裙子并提议将其作为普通服饰时，他们遭到了严重的批评，但用于学校、大学和疗养院的运动制服与之非常相似，人们能够接受后者显然是因为它并不会出现在城市街头。公共场所着装行为的规则因地点、阶级和性别的不同而呈现出细微的差异。例如，女性在海里游泳时可以穿裤装，但在海滩上散步时则不能这么穿。19世纪下半叶，新运动（尤其是自行车运动）的引入重新定义了在公共空间中表达符号边界的方式。从某种意义上说，在公共场所穿另类服饰是存在于更隐蔽空间中的更激进变革的一种表现。
自行车骑行装。照片由出版社提供。
在20世纪以前，女性休闲活动中的体育运动几乎只为上流社会而保留。女性参加这些运动时的着装在很大程度上取决于所处公共场所的性质。如果在家附近或社交俱乐部进行体育活动，那么通常需要符合中产阶级的女性着装标准。网球、槌球、滑冰和高尔夫被视作社交而非体育活动。因此，19世纪70年代，人们希望女性参加这些运动时的着装与其他社交场合一样：长裙、束身衣、裙撑和大礼帽。当她们在机构内部或乡间运动时，其运动着装还可能包括男性化的服饰。女子学院提供了这样的环境：女性可以在不为人所见的情况下开展男性运动（如棒球）。体育运动被视作“男性的领地”，是其证明男性气概的一种方式。人们由此认为在公共场合参与男性运动的女性是粗俗乃至不道德的。
骑马是上流社会女性最早参与的娱乐活动之一。17世纪中期，女性在乡村骑马、散步和旅行时所穿的骑马服包括“当时男性穿的带裙摆的外套大衣，脖子系有类似的领结，头上戴假发和三角帽”。值得注意的是，这些男性化的衣服通常会搭配长裙和各种衬裙。19世纪，女性继续穿着源自男性化着装的骑马服，但主要还是为了骑马。1850年女性的“侧鞍骑乘”（sidesaddle ridding，一种欧洲淑女的特殊骑马方式）风格着装是由男装裁缝而非女装裁缝师制作的，它在腰部以上效仿了男士正装，但在下摆融入了长裙设计。到了19世纪80年代，大多数女性都在裙子下面搭配修长的深色直筒裤。她们还戴着类似男式的丝绸高帽、骑师帽和草帽。直到第一次世界大战后，人们才认为跨骑更合适。马裤由专业裁缝按照男士马裤的风格制作，直到1900年以后才开始有更多的女性穿马裤。骑马服的演变揭示了上流社会女性接受男性化着装的程度，这甚至还包括了在其他情况下完全不合时宜的各式裤装。
英剧《唐顿庄园》（第一季）剧照。
泳衣属于另一个领域，上流社会女性可以在此展开不太适当的着装行为。伦切克和博斯克将避暑胜地描述为“时尚实验室，有钱人在那里可以尝试新的着装和行为方式”。早在19世纪60年代，女式泳衣就选用了不能在其他公共场所穿着的短裤或灯笼裤，并与束腰夹克一起搭配。比尔德（Byrde）引用了当时杂志的说法，认为年轻的女性穿这种衣服就像“漂亮的男孩”。在美国，人们通常会在裤子外面穿及膝或及踝的裙子。长袜是可以随意搭配的。到了1909年，女性的泳衣几乎没有什么变化。虽然束身衣的种类通常比室外着装少很多，但它依旧备受推崇。
此时，人们希望女性在沙滩上像平常一样穿戴（长袖衬衫、拖地长裙、束身衣、宽大的帽子和手套），而照片显示她们中的大多数的确如此。海洋本身被定义为一个阈限空间，一般的服装（和道德）标准对此并不适用。海边木屋的运用强化了地上和水里的明显分离，女性在那里换上泳衣，并由此下到海里。从照片上可以看出，盛装打扮的女性在海边或河边涉水时，光着腿并不稀奇，这与裙子应该始终盖住脚踝的规范形成了鲜明对比。
年轻女性在中学或大学而非街头所穿的校服提供了一种另类服饰话语，它往往比服装改革家的话语更为有效，因为可能这才是大多数女性的着装。19世纪中叶，美国女子大学的开设与流行的健康和锻炼运动不谋而合。大学采纳了学生必须参与的运动计划及其相应的着装，这些衣服可能正是为她们而设计的。这些学校通用的服装是运动服、及膝裤裙，并搭配黑色棉质长袜。值得注意的是，这类运动服仅限于运动，不能在公共场合穿。如果学生们有可能现身于公众视野，那么就必须穿裙子。无论如何，当时的主流时尚杂志都撰写了有关运动服的文章，并说明了制作流程。运动服的式样在19世纪末得到普及。
