最近几天，#李宁新品酷似日军军服#的新闻成为热点，虽然最近写了很多关于日本古代历史的文章，本来并不打算跟热点写新闻题材的文章，直到看到李宁的高管用我国古代的笠型盔做挡箭牌，以教育消费者的口吻为品牌的错误辩护，这属实有点不能忍，而且是以抗倭流芳后世的戚家军作为辩解的借口，这属实有点过分。
大明一朝是一个夹在蒙元与满清之间的汉家王朝，他们的锦衣华服，至今是很多历史爱好者的“心头好”，而且以抗倭军士的服装来为“日本军装”的错误辩解，属实是错上加错，不能忍。
好在，事实胜于雄辩。今天（19日）开盘，李宁股价一度大跌近6%。
今天，我们就从历史的角度，聊一聊日本军服的历史以及我们今天中国人更加熟悉的那块日军“屁帘。目的只是要说明：中国古代的盔甲装饰不应该、不能够、更不允许成为 “鬼子皮”的挡箭牌。
一、日本军服的历史首先我们要明确，所谓的军服有很多分类。一般可以分为军礼服、军常服、作训服（*服、迷彩服）等，而这些分类又因陆军、海军、空军、炮兵部队等军种的不同进一步扩大。
我们今天所要聊的“军服”，不额外说明的情况下均是指陆军军常服和陆军的*服。
如果要追寻日本军服的起源，它最直接的模仿对象是二战时期的德军军装，当然如果要再往前探源德军的军服起源，那应当主要吸收和借鉴了英国于1937年定型并陆续装备的P37军服，如果要还继续向前探源，那就可以追溯至英军最早期的猩红衫军服，下面逐个作简单介绍：
猩红衫（scarlet tunic），有时也被称作红衫（red coat）。这是英国从17世纪开始采用，并延续到1920年代一战结束后的英国军服，曾经被英国陆军、皇家海军陆战队以及大英帝国内部的一些殖民单位广泛使用。当然也有一些例外，比如英国的炮兵，步枪兵和轻骑兵就很少使用红衫军服。
而作为军礼服，直到21世纪的今天很多英联邦的国家依然使用，当然其中最为著名的要数今天英国的*。实际上， “红衫”（redcoat）曾经是对英国军队的蔑称，这种蔑称据考察大概是起源于16世纪都铎王朝统治下的爱尔兰。
一战结束，英国在1920年代，开始深刻总结在第一次世界大战中的惨痛教训。他们发现在一战的堑壕战体系下，英军传统的猩红衫简直就是敌军射击的引导旗。新的军装研发被提上议事日程，最终在1937年一款专门为战地而设计新款军服最终定型，并被称之为“P37” 。
而这款军服，也直接启发了此后二战前德军的军服设计。熟悉希特勒历史的人应该知道，在希特勒进入德国政坛之前，他曾经是一名小有名气的德国画家，不过他的画作往往被人评价“独具匠气”，缺少灵魂，也许就是因为这样不顺遂的从艺之路，让他选择了政治。
在画家生涯中，希特勒曾游历欧洲多个国家，其中对英国的军装印象深刻。二战前，也许是由于身上无处安放的“艺术细菌”，希特勒对设计衣服，尤其是军装情有独钟，德国国防军和党卫军的军服设计都不乏他的亲自参与，甚至有他直接设计的元素。所有这些到了1940年，共同成就了军服历史上最为经典的德军M1940军服。其最为经典的“原野灰”配色，放在今天也依然可以称为时尚。
在这样的背景下，德军的军装确实在二战各国中处于“鹤立鸡群”的美学高度，尽管所有人对德军的残暴有目共睹，但对他们服装的赞美也是由衷的，德军也因此被称作“优雅的魔鬼”。
接下来我们还会聊得到“猥琐的魔鬼”，没错，就是它们。
在肯定德军军服美学高度的同时，也必须承认，德军的军装多少带有“只要风度，不要温度”的重大缺憾，这也一定程度造成了德军的战场失利。
为了保证德军军服优美的设计能够体现在衣服的成品上，德军在夏常服的生产上选择比较高级的混纺棉质材料，冬季常服选择了羊毛布料和人造纤维材料合织，这一方面可以保证军装不易走形，另一方面则完美体现了设计者所要追求的优雅。
这样的设计思路，限制了军服面料选择，面料选择又造成了军服致命的缺陷。为了追求修身效果，德国军服的纤维不易透气且保暖较差，这造成的结果就是士兵在运动的时候容易出汗、闷热。而在停下来的时候又会容易失温，尤其是在冬天，这一缺点会被急剧放大。
而更为致命的是，为了追求修身和优雅，德军军服很难在外套里面增加棉衣御寒，这些因素的叠加，最终在德国进攻俄国的那个冬天全部爆发出来，寒冷导致的减员甚至一度超过战争本身。东线战事的惨烈在这本书里，得到了全面的展示。
尤其是到了战争后期，随着军事资源的大量消耗，德军的军服生产质量也不得不缩水，情况进一步恶化。
介绍完德军“优雅的魔鬼”，就轮到了“猥琐的魔鬼”，被中国人戏称为“鬼子皮”的日本军服。抛开感情因素不谈，如果说二战德军的军服是“美的极端”，那么日本的军装绝对是当之无愧的“丑的极端”，丑的超出想象，再配上“鬼子”的称号，那就只能是一个字“绝”。
