下关生，大益熟。如今的大益集团，无疑是熟茶界的霸主，仅凭一手勐海味，就让无数茶厂尽折腰，不惜付出高昂代价也要租用勐海茶厂的渥堆车间发酵熟茶。
而你知道吗？曾经的勐海茶厂不仅在技术上在昆明茶厂压了一头，甚至连做好的熟茶都怕技术不行，都不敢叫“普洱茶”，而是以云南青的身份售卖。
今天这篇文章，小茶胡就从最早的云南青聊起，为茶友们盘点下勐海茶厂熟茶技术的重大进步。
早在20世纪40年代的佛海实验茶厂，范和钧就曾采用热蒸法人工发酵普洱茶，但这种工艺耗时很长，损耗巨大，没有实现真正的量产。
20世纪70年代初，听闻广东省茶司研制出了一套“水发茶”后发酵技术，云南省茶司从各大茶厂抽出七人，进行了为期半个月的考察学习。
当年名单如此写道：昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英以及勐海茶厂和下关茶厂各两人。
这里就有一个很大的误区需要澄清，那就是邹炳良的熟茶之父身份，实际上学习后的渥堆实验是由昆明茶厂主导的，勐海茶厂更多的是在自主实验。
首先，邹炳良生于1939年，进入勐海茶厂工作的时间是1957年，1984年才成为厂长，在1973年去学习时，无论是身份还是经验，都是排不号的。
在这份名单中，也没有提到邹炳良的名字。因此称邹炳良为熟茶之父，其实是不合时宜的，中国普洱茶终生成就大师，才是对这位茶人的最佳认可。
回到正题，回到云南后，勐海茶厂开始以小堆子实验渥堆发酵，并于1974年试制了6担（600斤）样茶，准备发到市场上试试水，没想到却无人问津。
原来，当时勐海茶厂是以广州的泼水发酵为基础的，而泼水是为了加速青饼的陈化，发酵程度很轻，只能做出半生不熟的青茶，难怪市场不接受。
1976年，中茶系统开始使用唛号，勐海茶厂推出了“7452”，但等级高的毛料容易出酸，涩，苦，发酵程度也还不够，还是没有获得市场的认可。
