一、服装工业样板的分类
工业样板的种类很多，就其用途来讲大致可分为大样板、小样板、修片样饭以 及绣花用楷花样板等几种。
1.大样板
大样板又称毛样板、裁剪样板等，也就是在裁床上排料、划样、裁剪时所用的 样板。一般在裁剪车间里应用，它是保证成衣大规格、造型及工艺制作的主要依据与标准。
就其组成来讲，服装由面布、里布、衬布、填充料等组成。为防止大样板混乱、 搞错，大样板又可分为：
(1)面子样板
以西装为例，面子样板有前片、侧片、后片、挂面、领子、大袖片、小袖片、 大袋盖、手巾袋板、嵌线样板等等。
(2)里子样板
同样以西装为例，里子样板有前片里、后片里、侧片里、大袖片里、小袖片 里、大袋盖里样板等等。
(3)粘合衬布样板
粘合衬布样板如前片衬、领衬、翻折线衬、前袖窿衬、大袋盖衬、手巾袋衬、 嵌线衬、侧片袖窿衬、后片袖窿衬、后片肩衬、下摆衬样板等等。
(4)内衬样板(棉样板)
内衬样板如填充料中的喷胶棉、腈纶棉在裁剪时使用的样板。
上述面子样板、里子样板、粘合衬布样板及棉样板，通常应分别制板，当然 也有相互通用的情况，如面子与里子样板通用、面子与粘合衬布样板通用等，但必须用不同的颜色和文字加以说明、区分。
2.小样板
小样板又称净样板、实样板或车工样板、辅助样板等，是扣烫、劈剪、勾缝、 缉明线及定位时所用的样板，一般在缝制车间及后道工序中的锁钉车间里应用。其材料可用硬纸板、砂皮纸，或用粘上无纺衬的硬皮纸，甚至用铁皮等。其主要目的是控制成衣各种有规定的小规格，保证服装造型和规格的一致性及标准化，同时提高服装生产的效率。如裤子腰头、领子、贴袋、袋盖、省道、折裥及裤门襟缉线的部位，各个纽扣位置的确定，口袋位置的确定等。
3.修片样板
修片样板是修正各类裁片时所用的样板。一般在缝制车间里应用，其主要目 的是为了保证成衣的大规格、造型、对条对格及对花要求等。如裁片经粘合衬粘合后有些而料会发生收缩与变形，为了保证成衣的大规格，要用修片样来修正。如丝绸西装的前片经粘衬粘合后须用修片样来修正。又如成衣砂洗丝绸衬衫制作时往往由于过肩与前后片的丝缕方向不一致，缩率不一致，有时过肩采用先裁毛片、预缩，然后用修片样修片的办法。其他的如有对条对格、对花要求的裁片往往也要用修片样逐片来修正，从而使服装的对条对格、对花等准确无误。
4.绣花用楷花样板
绣花用楷花样板即用于确定绣花形状和位置的样板。
工业板一般由服装公司或工厂的技术部门负责制作,即由技术科或纸样房(板 房)的技术人员来完成。制定样板是成衣生产中的一个重要的技术环节,样板一经制定,各道工序的加工部门均严格按照样板的要求进行加工。
样板的准确与否，直接影响成衣的规格。
二、服装工业样板的特点
（一）.成衣规格与样板规格
在服装中，裁制服装前，为防止成衣规格的缩小及服装不合身，往往采用面 料预缩的办法。如列怖、麻等面料采用直接放入水里浸泡透，晾干后再裁制；丝绸面料在反面进行干烫预缩；毛呢料可采用均匀喷水或盖水布烫缩。
任工业化批量服装生产过程中以及在商检或外贸出口检验中都非常注意成衣 规格的准确性与一致性，也就是说工业化批量服装生产足命题设计，先定详细的成衣规格，然后再打样、制作。成衣规格的制定在内销时，可以以1998年6月1日起实施的新的国家服装号型标准为依据，外贸服装通常直接由客户提供或参考出口围的服装规格标准，并均有一定的服装规格公差标准，超过或达不到服装公差标准范围内的服装，即使服装在其他方面的品质是最好的，均算不合格产品，要求非常严格。如在GB 2660…1889中，衬衫成品主要部位规格极限偏差规定如表1所示。表11成品主要部位规格允许偏差表 (单位：cm)
在成衣生产中，由于工艺上的要求，通常面料不一定先进行预缩处理，而是 在做成成衣后再去进行水洗、石缮或砂洗处理，此时的成衣规格可能由于面料受各加工工艺的影响产生收缩而变小。因此，在制作样板时，为了保证最终成衣规格在规定的服装公差范围内，样板规格就必须在成衣规格的基础上加放一定的量，即通常情况下样板规格不等于成衣规格,实际生产中采用先计算样板规格(制图规格)，再进行制图。样板规格等于成衣规格加上面料缩率和工艺损耗率。
（二）.缩率
缩率包括缩水率(水洗缩率、砂洗缩率)、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率等 等。
1.缩水率
缩水率与面料的纤维特性、组织结构、生产加工工艺过程等有着密切关系。各 种纤维的吸湿性能都不一样，凡是吸湿好的纤维，通常缩水率就大，如棉布、丝绸等面料，反之纤维吸湿差，面料的缩水率也较小，如涤纶面料。织物结构的紧密或稀松也会影响面料的缩水率，一般稀松结构的面料要比紧密结构的面料缩水率大。另外，面料生产加工工艺不一样，面料的缩水率也不一样。因此各类面料的缩率有大有小，即使是同样规格的面料，由于产地、生产厂家及生产日期、采用的加工工艺不同，缩水率也会有所差别，而且经纬向的缩水率也不一样，即直丝与横丝方向的缩水率一般不一致。通常是直料的缩率要大于横料，因为在织造及印染加工过程中，经纱受到的拉伸张力要大干纬纱。
2.自然回缩率
自然回缩率是由于各种面料在织造、印染等生产加工过程中，受到一系列的 机械拉伸，使面料产生一定的伸长并形成了一定的内应力，当面料经裁剪变成裁片以后。由于消除了约束力，面料会有一个自然回缩的过程。如丝绸面料若刚出厂就裁剪，自然回缩率就稍大，随着时间的推移，由于内应力的逐步消除，自然回缩率会逐步减小，这就是为什么有时候用同样的样板来制作丝绸服装，随时间的推移，成衣规格会逐渐变大的原因。另一方面由于面料在铺料时具有一定的张力，特别是弹性好的面料，尽管我们要求铺料张力很小，等裁剪刀一裁下衣片，仍然会有一些自然回缩率。同样，为了保证成衣规格的准确，在制作样板时需考虑自然回缩率的影响。但有时面料沿斜丝方向裁剪，裁下以后反而会自然伸长，这时需要在制作样板时减小尺寸。
3.缝制缩率
缝制缩率是指面料经过缝制加工后，缝口产生的长度缩短。它与缝口的形状 (平缝、勾压缝、来去缝、包缝等）、缝线张力、压脚张力、面料性能等有较大的关系。一般是缝纫缉线越多，缝缩越大，如缉双线的缩率要大于缉单线的；缝线张力、压脚压力越小，缝缩就越小；面料越薄、结构越稀松，缝缩就越大。
4.熨烫缩率
熨烫缩率是指在服装加工过程中由于受到热湿的作用(熨烫)而产生的缩率。熨 烫缩率主要与面料的性能有关，大部分面料经熨烫后会产生收缩，且直丝与横丝方向一般缩率不同，也有少量的面料经熨烫后反而会产生伸长的现象。其原理可详见《纺织材料学》及《服装材料学》等书。
5.其他缩率
服装成品在整烫之后要进行检验、修正、包装等工作。检验、修正服装前后 通常要挂在衣架上，或者服装包装形式采用挂装的话，某些面料由于自重的作用会使长度方向产生伸长，而纬度方向收缩，如人造纤维面料等。对于折叠包装，需要折叠整齐平整，当折转后再打开时容易起皱而缩小尺寸，所以还需要适当考虑折转的影响。另外，由于面料具有厚度，成衣在纬度方向测量时尺寸也要变小，特别是衣片分割较多的款式，需要考虑折转的影响。
以上讨论了服装工业制板时影响缩率的因素，实际生产中由于面料、工艺等 因素的综合影响，情况还会更复杂，但是不可能一项一项地全部去计算测定，工厂往往是采用以下两种办法来解决缩率问题。
(1)面料解决
面料预缩，一般高档的服装、要求对条对格的服装在制作前要先用预缩机预 缩面料，并放置一定时间，让面料在裁剪前得到充分回缩。
(2)样板解决
缩放样板。在打板前先看面料，并结合制作工艺，考虑缩率的大小，适当缩 放样板。
①.根据以往的经验，大致确定缩率的大小。如11216号12m／m电力纺，成衣砂 洗时，直丝缩率约为6％，横丝缩率约为1.5％等。
②.采用测试面料的办法。如某款裤装采用纯棉纱卡面料，需要成衣砂洗，而 该面料以前尚未加工过，则一般采用将面料做好标记，送到砂洗厂去砂洗处理，然后测量其直、横料的缩率；大烫缩率也采用同样的办法，做好标记，大烫面料，测量缩率。
根据估算或测试到的缩率，作为计算样板尺寸的依据，再考虑缝制等其他工 艺的影响。算好样板尺寸，即可制板。然后试样衣，再根据样衣来核对成衣规格，修正样板，作为批量生产进行推档的中心样板，或称母板、标准样板、基准样板等。
总之，缩率在工厂实际生产中是一个比较头疼的问题，有时会由于不同车间、 不同班组的工艺略有不同，或者车工之间技术水平的差异，用同一样板做成的成衣，规格也会有所变化，所以在批量生产时必须严格按样板及工艺进行生产，以使成衣规格在规定的公差范围内。
（三）样板制图要求
如前所述，服装的单件制作(门装)往往直接在衣料上进行制图，并随即剪裁成 衣片和各零部件。有时为图方便，还可先裁大片，并进行部分缝制，而后再裁某些零部件，再进行缝制，以确保各部件间装配的准确性。例如，在制作西裤时，可采用先裁四大片及口袋所需要的零部件进行缝制，暂时不剪裁腰头；然后再裁其他部件，并继续进行缝制。又如衬衣的制作，可采用装领前先量领口的实际大小，再裁配领等。退一步讲，即使所有衣片、零部件同时制图裁剪，到装配时发觉有较大误差而装不上时，也可进行适量的调整与修改，如领子、腰头、袖等在装配有困难时可以进行适量的修剪。因为门装的尺寸要求相对较低，客户注重的是穿着合体舒适，一般不会计较具体的细节规格。因此门装制作采用的是在基本满足规格要求的前提下，在缝制过程中可略作修改，特别是各相关部件的缝合配合上可作一定调整，所以门装做衣有“三分裁，七分做”的说法，说明缝制在单件制作过程中的重要性，相对地就降低了制图的要求以及各零部件之问的配合要求等。
服装大工业生产由于是批量生产，不可能一件一件地划样裁剪，更不可能采用 先裁剪大片,而后缝制,再配零部件的办法.这是因为:
第一、由于面料往往会存在色差,特别是单色棉布,丝绸面料,所以尽量将一件衣服排在一起,并采用避免色差的排料技术措施,排料一定要一起排,不允许有零部件遗忘,即使是一个小襻都不行。因为在配片时,配色会非常困难。
第二、服装工业生产非常注重省料,在目前的加工单中尤为重要,同样要求所有的衣片与零料一起划好，一起排料下裁。
第三、工业化生产是流水作业，各道工序均有明确的分工并由不同的工人共同完成成衣，加工成衣规格要求非常严格，不允许个人随便加以修剪调整，俗称“缝工不动剪刀”，否则一个人修剪成一个样，不但规格难以保证，而且造型也会不一致，故各道工序只能按照样板及工艺单、工艺要求来严恪执行，这样就要求样板准确无误，否则“上梁不正下梁歪”，在加工过程中误差会累积起来，越来越大。
笫四，由于工业化生产经常采用先制作、后成衣处理的工艺，如要进行成衣砂洗、水洗、石磨等，由于衣片装配在一起的许多地方，丝缕方向不尽相同，缩率也就不一致，这就要求在打样时事先加以考虑，以保证部件间装配的准确及成衣的品质，如成衣砂洗的丝绸衬衫，其样板的袖窿弧线反而要比袖山弧线长，原因是袖窿的直丝部分与袖山的横(斜)丝部分装配在一起，砂洗后袖窿的直丝部分比袖山的横(斜)丝部分收缩大，故打制样板时要将袖窿的直丝部分根据缩率略放长，以保证袖窿与袖山的装配准确及砂洗后整个袖窿规格符合成衣规格的要求。
总之，工业样板的制图要求非常高，并要求面子、里布、粘合衬、内衬样板 等一起打制好，不能有任何遗漏，要求仔细，各部件之问的装配要求事先要控制准确，如领子与领圈、袖子与袖窿等。特别是成衣有后处理时，制图的要求更高，如纯棉服装要水洗、丝绸服装要成衣砂洗等等。工业样板在尺寸形状等方面与一般的服装结构制图及门装的制图有较大的差别，从书本上拿来的服装结构图住往不能直接应用。
（四）关于小样板
工业化服装生产往往是由不同的车间、不同的班组、不同的工人共同来完成 同一款式甚至是同一规格的服装，而在各道工序的加工过程中或多或少会有一些误差，如划样可能有误差，在裁床上裁剪时可能会偏刀，即使面料相同缩率也不一定完全相同，缝制时也会有误差。为保证成衣规格的准确及造型的一致性，除严格执行工艺操作规程外，需要在缝制过程中采取一定的技术措施，及时进行调整，这就需要许多小样板进行控制，具体要由缝制车间里的小烫工(桌板工)来完成，否则同款的一百件服装可能会变成一百个样子。利用许多小样板，不管由谁来制作，都能制作出同一规格、同一造型、同一质量要求的服装，即标准化、一致性。当然同时还有用像工艺单等技术措施来加以控制。
小样板的制作受到传统习惯、生产加工工艺、服装款式、设备及面料等影响， 即使是同一款服装在不同服装公司、厂家制作时会略有不同，比较灵活，但其最终目的是一致的，即保证成衣规格及造型的一致性和提高生产效率。一般来说，成衣质量、规格要求越高，加工越仔细，小样板就越多。反之，在门装单件制作中，往往只存在自身的左右对称性，有的甚至连一块小样板都可以不用。
（五）样板缝份加放及图示说明
缝份大小主要取决于服装款式、生产工艺及面料性能。如前所述, 成衣规格要 求较严，如缝份稍有误差，就会使成衣规格超出公差标准范围。特别是出口外贸服装，若规格不符，就成为不合格产品。如裤装一般由4大片组成，腰臀处共有8条缝子,而且还有后省、前褶等影响，如果每条缝子误差O.3cm，累加起来就有2.4cm，远远超过了国家标准腰围所允许的公差范围(±1.5cm)及臀围所允许的公差范围(±2cm)。因此首先是要在样板制作准确的前提下，按客户或设计的要求，正确放缝，准确地确定各种省道、折裥等的位置与大小。其次必须在纸样(样板)上清楚地表示出来，采用的方法有图示说明及文字说明两种，如确定缝份大小，省道大小及刀眼位、折裥大小、折叠方向等等。这样，使在各道工序中的工作人员有据可循，清楚、准确、方便地进行生产。
（六）系列化服装工业样板
成衣是一种商品，要求同样款式的服装能适应各种不同身材和体形的穿着要 求，尽量使每个人都能买到合乎自己体形要求的服装，这就需要进行成衣规格设计，形成多种成衣规格。在服装工业生产中，如前所述，外贸出口服装一般由客户提供或参照出口服装规恪标准。我国则通过对不同地区、阶层、年龄等的调查研究的基础上，制订了新的国家服装号型标准，使成衣成为标准化、系列化产品，可进行成批工业化生产。相应的工业样板是不同规格的一套系列化样板，少的有几只规格，多的达十多只甚至是几十只规格，因此就需要进行推档，或称推扳、放码等。这是一项技术性较强的工作，也是同门装制作区别较大的一点。
