梁永刚 | 文
在中原，制作酱豆的过程俗称为“晒酱豆”，一个“晒”字道出了制作酱豆的主要秘笈。
一年中能够晒制酱豆的日子屈指可数，酷暑盛夏三伏天是最佳时机。三伏天太阳毒气温高，等外面地上晒得直冒烟，屋内热得像蒸笼，也就迎来了晒制酱豆的黄金时间。
旧时的乡间，庄户人家缺盐少油，一碟鲜香适口的酱豆是农家餐桌上的尤物，调剂着寡淡无味的寻常生活。
门前屋后种的那点儿时令蔬菜往往接不上季节，更多时候需要一日三餐就着咸菜下饭，故而家庭主妇们便把晒酱豆视为农家生活的一件大事，哪怕日子过得再清苦，只要守着几盆酱豆，心里也就有了十足的底气。
在乡间，农人们还把能不能晒制出一盆好酱豆，作为评价巧妇的一个重要标准。那些连酱豆都做不成的村妇，往往会被村人嘲笑，视为不会过日子的反面教材。
制作酱豆是不折不扣的技术活儿，需要经验，更需要耐心。黄豆是制作酱豆的主料，选好料才能做出好酱。
记忆中，母亲总是把选好的黄豆在筛子里细细筛上几遍，然后倒入簸箕簸了又簸，簸出来的浮土在空气中久久不散，琐碎的豆叶和凌乱的草梗滑落在地，引来咯咯乱叫的母鸡争相啄食。
簸完了，母亲顺手拉过来一个木墩儿坐下，将盛满黄豆的簸箕置于腿上，弯着腰，低下头，抓起一把黄豆，在手掌里摩挲着、挑拣着，那些霉烂、有虫口、残缺不全的瘪豆，被母亲丢到了筛子里，簸箕里那些大小匀称、浑圆饱满的豆子，则被留作晒制酱豆的原料。
第二天一大早，母亲起床后去井上挑了两桶水，一桶清洗头天拾掇干净的黄豆，另一桶则用来浸泡黄豆。
半天工夫豆子就泡胀了，吃过晌午饭，母亲伸手从水桶里捞出一把豆，放在手心里仔细查看，此时干瘪瘦小的黄豆经过井水的浸润，体态一下子丰腴了许多，看上去宛如肥嘟嘟、白生生的胖娃娃。
