一
面料的分类
面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
天然
a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维
b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝
c、矿物纤维，如：石棉
非天然
a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等
b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等
c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等
二
从纺织工艺上来看
梭织：
织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了
针织
织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。
面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤
普通面料：一般棉、麻
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等
高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草
顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草
普通面料织物的缺点总结：
棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色
麻：不抗皱、易褪色、易缩霉
普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒
羊毛（绒）：易生虫。
人造棉：易粘身
莫代尔：易起球，发皱
天丝：湿热环境变硬
冰丝：易脱丝、变硬
竹纤维：易坏
三
面料的好坏
从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？
是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。
四
面料的价值
面料的价值不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服。
棉麻面料及真丝面料
一
棉麻的面料区分
绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对。
一般面料：短绒棉
好面料：普通长绒棉海岛棉皮马棉
优质面料：埃及棉（奢侈品牌用的）
埃及棉是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的才是真正的埃及棉，长在美国和秘鲁的叫皮马棉，长在除美国和秘鲁其他地方的，主要是南北美海岛地区和澳洲地区的，就叫海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在价格上，埃及棉>皮马棉>海岛棉>国产埃及棉。
二
支数和针数
经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）
支数
指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。
针数
指的是织物的密度，用（t）（c），最老派的方式是：T是涤纶来表示，C是纯棉，TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。
200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。
支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、
告诉大家一个武断的判定标准
渣一级：衬衫40支以下床品30支以下，200T以下
普通一级：衬衫40-60支床品 300T-600T
不错一级：衬衫60支-100支床品800T-1000T，
好一级：衬衫100支-140支床品1000T€€€€1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）
奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上。但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。
同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。
为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会去标出来的。
三
衬衫面料
英国Thomas Mason ，瑞士Alumo ，意大利Monti ，意大利Leggiuno ，意大利Testa ，意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
四
对于桑蚕丝织物的特点总结
素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱
双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。
碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿易皱。
绫：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”
乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用
双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好不易皱。
塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。
提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。
重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。
姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺。
五
亚麻
夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。
羊毛羊绒面料
一
基础知识
首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的一边去。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯的了。
再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。
羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。
精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖。
再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数
低档：含毛量50%以下
中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了
中高档：含毛量95%以上的纯毛面料，100支€€120支
奢侈：120支以下-180支羊毛过了100支就接近于羊绒了 1
顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”
二
实用知识
买羊毛羊绒要注意的方法：
A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。
B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。
C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒*小厂130支的。
D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。
E、看羊毛衫的标识，标sf24/s26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s120/s
F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。
G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。
H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。
真假羊毛衫的辨别
在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫？看吊牌，上假下真。
真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰不会说深灰色。
真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。
真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺，提花还是什么，不会只标一个半高。
