我是一个电孵爱好者，只爱孵不爱养的那种。接触电孵时间不久，零零散散一年时间，期间孵化过玄凤、虎皮、其他类鹦鹉种蛋合计100颗左右，鹌鹑蛋100左右。鸡鸭鹅蛋20颗。孵化批次大约20多次，失败过N多次，期间使用过水床、100多的自动风热孵化器，韩20孵化器。几乎电孵所会遇到的情况我都遇到过了。
1、种蛋购买和运输
尽量选择有经验的离你最近的卖家，这样蛋的受精率和运输受损率都有保障，售后也有保障。
市场很复杂，很多个人和养殖场都在卖蛋，卖家的经验良莠不齐，随意选择你可能会充当卖家的小白鼠。本人有幸当过几回小白鼠，一个没经验的卖家，发给你的蛋要么破损要么气泡，还有可能弱精，一些个人卖家还有可能卖给你时间很久的蛋。拿着这样的蛋任你设备多牛逼也很难成功孵化。
冬季买蛋如果你所在的地区温度零下，建议让卖家在包装里加一个长效加热贴。
2、蛋的孵前处理
收到蛋后，蛋的大头朝上，静置2-6小时，让气室归位。时间没有硬性规定，气室正常，蛋温和室温一致就可以孵了。
如果蛋有破损或者裂痕，蛋壳膜完好的话，可以使用手工白胶修补裂痕，控制好湿度基本不影响孵化。
气泡蛋是可以孵化的
散黄蛋一般都不能正常孵化出壳
无黄蛋，蛋黄的颜色一般根据蛋黄所含脂肪量的不同，呈现白色或者黄色，当你看不到蛋黄的时候也许正是蛋黄呈现白色，无论是白色还是黄色的蛋黄，具有相同的孵化率。真正的无黄蛋很少存在。
如果有电子秤，收到蛋时请称重并记录，以便在后续孵化中计算失重率控制湿度
3、电孵精髓，温度和湿度的理解
无论使用什么孵化器，无论卖家给出你什么样复杂的孵化步骤，归根结底都无非是在控制温度和湿度。但是温度和湿度仅仅这个概念就需要去深入理解，不然你就会从头错到尾。
别人的温度和湿度未必适合你，必须明白2个概念，机显温度（湿度）和实际温度（湿度）。在不同的环境下，使用不同的孵化器，因为温控器的不同，所用温度探头的不同和温度探头所在的位置不同，设置同样的机显温度，会得到不同的实际温度。有人说我校准了我的温度，那么使用不同的温度计，温度计置于不同的位置，同样会产生不同的实际温度。
群里贴吧经常有人分享，我xxx温度xxx湿度可以成功孵化出来，他的这个xxx只适合他自己，真正的实际温度是多少他也未可知。
所以对于别人的经验，要有合理理性的理解和借鉴，盲目照搬，大几率会失败。不同类型的孵化器之间，经验依然不通用。
想要提高成功率，必须拿到自己机器的精确温湿度数据，否则一切皆看命。
关于前几天xx温度xx湿度，中间xx温度xx湿度，后边xx温度xx湿度个人感觉没有科学依据，只要能精确控制你的温湿度，恒温恒湿是可以的。
在你对你的温湿度有怀疑的时候，请尽量选择高温区低湿区孵化，即便后边出壳困难，也可以进行援助。低温高湿必死，连援助的机会都不会有。
4、温湿度的校准和温差区
任何孵化器的机显温度湿度都是不准确的，包括韩20和小飞碟。环境和海拔会对温湿度造成影响。所以孵化前建议校准温湿度。
一般校准所使用的温度计有体温计、小米方形温度计、小米圆形温度计、澳门产的99元的温度计和韩国rcom200元左右的温度计，瑞士产的某个温度计。以上的这些数字温度计都是搭载sht3x系列的温度传感器，正负温差0.3左右。Sht3x系列里sht35温度传感器是最精准的，由于有单片机编程基础，我自己做过一个搭载sht35的温度计，温度和韩国rcom温度计是一致的。
当你在同一个位置放置以上几个温度计，基本上你会发现这些温度计的数值都是不一样的，很难说哪个是标准温度。要非得让我选择一个准的，我会选择体温计和韩国rcom温度计。因为体温计是有严格标准的，各类数字温度计也都是基于水银温度计去校准设计的。但是体温计是只升不降的，它只能测到一定时间内的温度峰值。韩国rcom由于和我自己的sht35温度计显示数值一样，所以我倾向选择它是准确的，小米的温度计由于带壳，放入孵化器中，孵化器会加热小米的外壳，温度传感器被外壳包围，不能很好感知空气温度，也不能感知水床表面温度，所以如果你想用小米，请拆了壳子用。
所谓温差区是说在孵化器内部，不同的位置有不同的温度，例如水床，它一定是中间区域温度高，四周温度低。全自动孵化器不论是吹风还是吸风，都是靠近风扇位置温度高，如果是吸风的话，四周温度会偏低。即便是韩20这种很贵的孵化器，远离出风口和靠近机器边缘的地方温度也会偏低。
所以校准温度，一定是去量你即将放蛋的那个位置的温度。
水床建议使用体温计去校准，在水床平稳运行一天后去测量，把覆盖物掀起一个小口，不要太多，迅速把体温计放到你要放蛋的那个位置。尽量避免大量散温后温控器加热。特别建议水床的同学们把温控探头贴到水袋下面，这样每次掀开覆盖物不会造成温控器频繁加热。
全自动孵化器掀盖散热快，加热也快。建议尽量使用数字温度计去校准，如果使用体温计的话，一定要动作快，体温计是缓慢增长温度的，这个过程大概1分钟左右，如果要用体温计，你要保证这个时间内，孵化器的加热操作已经完成。但是即便这样，加热高温还是会存在一段时间，所以全自动的不建议使用体温计去校准。
韩20和小飞碟这类建议直接买韩国rcom温度计去校准，机器钱花了不少，也不差多花200买个温度计。实测动作快点用体温计是可以测量到实际温度的，但是湿度无解，韩20的机显湿度不准。
如果摸不清自己的温度到底对不对，只能是孵化一次去看看，到天数看看胚胎是否发育完成，如果发育迟缓，则温度需要调高。
5、湿度和蛋重管理
现在电孵圈温度控制还能做到精确，但是湿度方面大多都是靠口口相传。温度在一定区间内是适用各种情况的蛋的，但是湿度不一定会有一个标准。比如你未察觉到的细小裂痕蛋，蛋壳的薄厚等，根据不同的情况需要不同的湿度。
湿度通过计算其实是很好掌握的，大部分的蛋失重率在15%左右，即在快出壳时蛋要减少自身15%的重量才能更好出壳。如果失重率大会干死，失重率低会淹死，除非薄壳蛋或者蛋有裂纹，一般大部分都是湿度高淹死的。
以下举例说明，假设有一颗玄凤蛋，入孵前的重量是6.0g。温度适宜的话孵化期是18天，16天会起嘴，那么16天的时候，蛋的理想重量应该是6.0-6.0*0.15=5.1g。10天的时候他的重量应该是6.0-6.0*0.15/16*10=5.43。如果你一开始称蛋了，那么10天的时候再称一次，你大概知道你设置的湿度是高了还是低了，进行调整之后12天再称，如果有差异继续调整。这个过程中你可以很好的发现有没有薄厚壳的蛋，蛋有没有裂纹。针对厚壳的，需要把气室端的蛋皮磨薄一点，如果是薄皮或者有裂纹，通过擦温水或者密封袋进行补湿。
如果前期没有称蛋，随着蛋内水分的蒸发，气室会变的越来越大，可以通过观察气室的变化去感知一颗蛋的水分损失情况，不过这项操作需要一定的经验，只能大概参考。
如果你嫌这些步骤麻烦，非得想找一个湿度去试试，建议你采用低湿度去试。高湿度很大几率会淹死，但是低湿度的话一般可以通过擦蛋喷水去补救。即便出壳困难也可以进行援助。
6、国产全自动孵化器的湿度控制
一般全自动的孵化器带一个注水孔，通过注水去实现赠湿，但是大部分人的湿度没有办法去控制数值。往往是一加水就70%多的湿度。解决这种问题，一般不使用机器自带的加水口去加水，而是使用一个方形容器，容器里放水，使用保鲜膜将容器封口，然后用牙签去保鲜膜上扎孔，通过空的数量去实现湿度数值的控制。也可以放一杯水，通过杯口的大小去实现湿度的控制
7、照蛋和翻蛋
前期不要频繁照蛋，每次照蛋会造成温度波动，这种波动会造成死胎。建议7天再照，看受精情况。12天后个人感觉温差不会再造成蛋的死亡，照蛋时常可以适当延长。但是不建议使用强光手电，强光会造成胚胎逃逸，挣断血管。
照蛋主要前期看受精情况，中期看发育情况，后期看活跃情况。通过观察气室感知湿度损失。因为好奇而去照蛋导致死亡的例子数不胜数，管好你的好奇心。
翻蛋主要是让蛋受热均匀，防止胚胎和壳膜粘连，有人测试过全程不翻蛋，也是可以出壳的，只是出壳率较差，和温度湿度比起来，翻蛋这个因素显的不是太为重要。
孵化前期是可以翻蛋的，水床前几天不翻蛋主要还是考虑掀开覆盖物翻蛋会造成温度损失，温差会导致死胎。全自动孵化器如果翻蛋组件稳定，不会造成震动，前期也是可以设置翻蛋的。韩20建议一开始就翻蛋，以便蛋能受热均匀。
8、出壳援助
温度湿度适宜的话，鸟蛋会在孵化期减去2到3天的时候啄破一点蛋壳（玄凤孵化期18天，在16天的时候会啄）这个称为起嘴，起嘴主要是啄破蛋壳来获得更多的空气，这时候小鸟还没有完全发育，部分血管可见，卵黄囊未吸收。大概24到48小时会开始啄壳出壳，整个过程一般无需干预。
有些温度高的会提前起嘴提前出壳，有些温度低的会延迟起嘴延迟出壳，也可能发育未完成的时候被淹死，这也是为什么一直强调大家尽量温度高一点孵化，温湿度是成比例的，高温是可以适应高湿的，但是低温高湿很危险。
援助是一个经验活，也没有一个判断标准，全靠经验去看，过早介入可能导致血管破裂，卵黄囊未吸收，过迟介入可能小鸟已经死在里边了。下面介绍几种情况以供大家参考。
如果你清楚这颗蛋是蛋壳比较厚的，那么大概率小鸟啄不动蛋壳，而且大概率失重率低，遇到这种蛋要多照，时刻关注气室和血管情况，可以提早给气室穿个孔以保证空气的供应和增大蛋内水分蒸发。如果小鸟逾期没有啄壳，把气室旁边的蛋壳都剥掉，观察内膜是否还有血管存在，如果存在，放进孵化器继续观察。如果不存在血管了，可以温水浸润内膜后轻轻掀开内膜，然后放进孵化器，时刻观察小鸟的状态。等到24或者48小时候可以再多剥一点，最好剥到能看到卵黄囊，直到卵黄囊完全吸收后，可以彻底帮助小鸟出来。
如果起嘴后24小时，你对着蛋吹口哨会听到里边的小鸟叫声，放在耳朵旁，可以听到细微啄壳声音。时常拿出来听听，如果小鸟不再回应你或者叫声很急促或者起嘴后48到72小时都没有破壳的迹象，这时候就可以把气室剥掉，观察里边的情况。步骤同上
如果小鸟啄壳的位置不在靠近气室那端，而在蛋的小端，这种情况称之为胎位不正，自己出来的可能性只有50%。遇到这种的我都是首先帮它把起嘴位置的蛋皮剥掉一点，保证他能呼吸到新鲜空气，然后给气室那端用牙签扎个孔，以释放内压。之后把蛋小头朝上45度角放入孵化器，不出意外24小时候它会滑到气室。继续使用上一步的方法观察蛋，如果发现它不能够自己出壳，就帮它剥出来。
剥壳如果不伤到小鸟，基本不会影响健康
一般起嘴后48小时卵黄囊会被吸收完，这个时候手贱的可以去剥
9、孵化器的选择
无论你使用什么孵化器都不能保证你100%孵化成功，孵化器也没有什么好坏之分，有的只是你对孵化器的掌握和了解，当你使用50块的水床达到人机合一的时候，可以完爆刚刚使用3000多韩20孵化器的人。下面说说我对以下几个孵化器的见解。
水床孵化器，使用电热丝加热水袋，水袋传温给蛋的形式去孵化。水床温度相对稳定，加温散温都是缓慢进行的。这里建议将温度探头放在水袋下方，这样掀开覆盖物的时候，探头不会因为突然低温去引发温控器加热。这种模式对蛋的湿度损失小，所以使用水床的前辈们早期基本不去控制湿度，如果你有湿度控制经验，早期也可以去介入湿度的控制。水床不好的一点就是翻蛋需要手动，如果是南方夏季很潮湿的天气，水床内湿度会非常高，且没有太好的办法去降湿，会导致孵化的失败。水床后期的擦蛋喷水沾水之类的操作全靠经验和运气，没有数字化的精确控制，所以后期容易死胎。
国产全自动孵化器，品牌不同性能不同，也不能一概而论。大体来看这些孵化器都是通过加热丝 风扇的原理来控制温度，仔细去观察，实际上大部分的孵化器它是吸风的，而不是吹风。所以一些给蛋盖毛巾呀盖口罩的*操作，其实没有必要。孵化器的特点是升温降温都很快速，升温时候经常会超出设置温度，孵化器内的温度极不稳定，设置37.5经常是37.3到37.7之间来回跳，且内部大部分温差较大。我使用的这个孵化器，设置37.5度，里边不同的位置有不同的温度，最高地方的温度能有38.3，最低的地方只有37.0度。如果只孵几颗蛋问题不大，只关注放蛋位置的温度就好，如果大批量孵化还是找个靠谱的国产。
因为风热，蛋的水分蒸发会比水床快，所以一般整个过程都会进行湿度控制。具体如何控制详见楼上的“国产孵化器湿度控制”
韩20孵化器和小飞碟孵化器，小飞碟我没有使用过，但是评价很好。这类孵化器相比国产的全自动贵很多，动辄2 3千块钱，那么它到底贵在哪呢？
以韩20为例，他和国产主要不同的地方是温度湿度极为稳定，设置37.5度温度一直会是这个温度，不会跳到37.3再跳到37.6这种乱跳，湿度也是一样，只要设置好，除非你去掀盖，不然温湿度2个数字纹丝不动。翻蛋的话韩20是比较傻的来回翻蛋模式，小飞碟是单向滚动模式。韩20可以加各种翻蛋配件，小飞碟不太清楚。
特别要注意一点的是，韩20的翻蛋角度是有问题的，假设你设置翻蛋180度，你放进去一颗鸡蛋，他会翻180度，但是你要放进去的是鹦鹉蛋，由于蛋小，会翻360度。小飞碟不知道有没有这个问题，总之大家一定提前测试翻蛋，避免转个圈圈还是原来的位置。
关于卖家发给你的孵化教程
首先你要明白一点，卖家虽然养了很多年的鸟，但是他大概率不会去选择电孵。每一个卖家一定是养了很多鸟的，他们是很忙的，电孵和0天手养永远没有亲鸟孵化喂养来得省心便捷，所以他们大概率不会去深入研究电孵知识。
卖家的孵化教程大部分是收集自己群里买家的经验得来的，自己未必按这个数据测试过。如果你读懂我上边的那些经验，那么你应该了解，他们提供的温度湿度不一定是标准的温度湿度，也许只是某个买家孵化器上显示的温度。这个数据是不准确的。
关于前几天多少度，后几天多少度。这种方式没有科学依据，只是一种摸索的过程，一种经验的积累，他没有建立在精准数据控制的基础上。
我一再提出这个问题并不是否认这种孵化方式，只是这样的孵化方式不适合对于下一次孵化进行改进。如果你恒温恒湿孵化失败了，通过剥蛋研究尸体，基本上能知道下一次是该提高温度还是降低湿度。但是如果使用前几天后几天这种方式孵化失败了，即便你知道问题所在，也不好去修正。
