中国有五十六个民族，其中五十五个是少数民族，且都有其风格鲜明的民族服饰，但唯独占人口大多数的汉族，没有自己独特的民族服饰，这是为什么呢？
这主要是三方面原因造成的：第一，汉民族的服饰在各个朝代都有所变化，没有形成统一的样式。第二，自从清朝入关，实行“剃发易服”政策后，汉民族的服饰只能在寺庙道观、戏台、葬礼等特殊场合使用，让其出现了两百多年的空白期。第三，就是建国后随着现代服装，在日常生活中的普及，使传统民族服饰的恢复变得更加困难。
但随着最近这些年，国家经济的繁荣和传统文化的逐渐复兴，传统民族服饰被重新重视起来。2001年来中国参加APEC会议的各国*，一起穿上“新唐装”的照片，在国内引起了不小的轰动，但“新唐装”是根据清朝“马褂”设计而成的，和真正的唐朝服装根本没有任何关系，这也让许多人都暗暗坚定了，要复兴传统民族服饰的决心。
2003年11月22日，位于郑州的青年王乐天，穿上了和朋友在工作室，亲手缝制的汉代服饰，走到了二七塔下的商业街上，吸引了很多人注意并登上报纸，媒体将他称为“当代汉服上街第一人”。王乐天的行为，很快在网上引起热议，学术界也开始重视起来，并逐渐出现了越来越多的汉服研究者，他们对“汉服”进行了重新定义，并且对其服饰特点进行了梳理总结。
“汉服”原本指汉代服饰，这两个字最早出现在西汉著作《独断》中，其记载为：“通天冠，天子常服，汉服受之秦，《礼》无文”。学者们通过研究，把它的概念引申为汉民族的传统服饰，将其称“汉装”、“华服”、“华夏衣冠”。在时间上也将其扩展至，上起黄帝即位，即《易经》记载的：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”，下至明末的约四千年。
至于汉服的特点，学者们通过对各朝代服饰的比较研究，将其归纳为四点即：“交领右衽”、“宽衣广袖”、“系带隐扣”和“上衣下裳”。那么这几个特点都是什么意思呢？
首先，“交领”就是领口的衣襟，要左右相交于胸前中线。“衽”就是衣襟，“右衽”指左侧衣襟在上，压住右侧衣襟。虽然在汉服的发展中，也出现过“直领”和“盘领”（盘领也是“右衽”，只是领口不相交，而是围着颈部盘至右侧），以及个别的“左衽”，但从商朝开始，4000多年间，“交领右衽”一直是汉服的主要款式。
其次，就是“宽衣广袖”。东汉著作《释名·释衣篇》解释：“袖，由也，手所由出入也”。区别于西方立体贴身剪裁的紧身穿衣风格，中国人习惯平面剪裁，穿宽松的衣服。中国传统的汉族服饰，基本上都是宽衣广袖，这样即不拘束身体，又显得雍容大度、庄重、典雅，且不失飘逸灵动。在唐代画家吴道子的画作中，人物衣带有如被风吹拂，人称“吴带当风”，将宽衣广袖的飘逸美感，展现得淋漓尽致。
再次，“系带隐扣”也是汉服的特点。汉服的衣服一般没有扣子，而是用系带以固定衣服。一般汉服有两对带子，在左右侧腋下，和左右衣襟各有一对，穿衣时将两对带子分别打结系住，用以固定领口，还有就是在腰上，要系上宽大的腰带。
最后就是“上衣下裳”，《释名·释衣裳》解释：“上曰衣，衣，依也，人所依以庇寒暑也；下曰裳，裳，障也，所以自障蔽也”。今天出席重要场合，人们习惯穿西服，但在中国古代，出席隆重仪式时，君主和百官的正式礼服，都是“上衣下裳”，就是上身穿衣，下身穿裳，这里的裳，读cháng，指裙子。在日常生活中则穿“深衣”，“深衣”就是把上衣和下裳连在一起，《礼记》记载其长度为：“短毋见肤，长毋被土”，即短不能看到皮肤，长不能拖到地面。
当然，除了以上四点外，汉服在纹饰、颜色、面料、文化内涵等方面，还有很多非常独特的特点。但在汉服缺失两百多年后，又有众多风格的情况下，能概括出其基本风格，就向前走了一大步，离实现汉服复兴也不会太远了。相信随着中国国力的不断提升，中国人有能力也有智慧，一定能让汉服重新为大众所接受，成为中国一张靓丽的名片。
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