到底什么是裙摆指数呢？
这个指数更通俗的名字叫做“牛市与裸露的大腿”，发明人是美国人埃拉·考伯雷。根据这个指数，如果投资者仔细留意本年度女性裙子的长度，那就基本能准确判断本年度资本市场的牛熊走向。
裙摆指数是指女性裙摆越长，股市就越低迷；相反，女性的裙子越短，资本市场则越出现昂扬的牛市趋势。
这个想法在 20 年代发展起来，认为裙子的长度与我们所处的经济时代有关。当事情变得艰难时，我们的裙摆会变得和我们的脸一样长。 然而，在经济繁荣时期，它们的增长速度与我们的银行存款余额一样快。
那么，为什么这个曾经可靠的公众情绪晴雨表会失控呢？ 在令人沮丧的三十年代，在咆哮的二十年代的短款时髦造型之后，时尚变得优雅、柔软而且持久。 第二次世界大战后，随着经济动荡，Dior 以其宽大的长裙让我们焕然一新。 面料的体积以及相关的奢华——预示着未来的美好时光。
到 1964 年，英国正在蓬勃发展。 开始出现乐观，渴望改变。 还有什么比暴露以前蒙着面纱的女性形象的一部分更明显的革命标志呢。 因此下摆变得更短，首先由巴黎的 Andre Courreges 倡导，然后是伦敦的 Mary Quant。 对于女性来说，在这十年中终于开始通过避孕药获得对生育、职业和财务的控制权，迷你裙是她们不再需要像母亲那样生活的标志。
然而到了七十年代，一周工作三天，冬天充满不满，下摆长度下降到中长和超长。 我们想要以一种让人联想到更浪漫的时代的方式着装，一种简奥斯汀和乡村幸福的时代，而不是暴乱和未清空的垃圾箱。
在 1984 年至 1985 年矿工罢工的动荡期间，避开了菠萝莱卡面料，而是选择了笨重的针织衫和 Betty Jackson 超大号剪裁； 女性看起来像能*女人，而不是孩子。 然后 1992 年的黑色星期三对利率产生了更大的影响。 像许多人一样，女性转向了男性化的时尚，黑色和超大号。
然而，随着那十年的进步，我们将那些衣服换成了 Azzedine Alaia 紧身衣。 在 1993 年 Vivienne Westwood 标志性的 Anglomania 秀之后，Kate Moss 很少出现在迷你裙中，而辣妹组合的出现和英国流行音乐的本土热潮让我们其他人也这样做了。 就好像我们在想：我们安全了，一切都会好起来的。
随着 2008 年严峻的信贷紧缩，时尚品牌为女性穿什么而苦苦挣扎？ 答案是长袍。
随着 Covid 的幽灵潜伏，最受欢迎的造型是 Zara 的宽大中长裙——当世界终于重新出现时，伴随着金融混乱，Valentino 等品牌又回到了他们铺天盖地的走秀方式。
那么，为什么现在我们正处于一代人以来最严重的经济衰退中，我们中的许多人无法为我们的房屋供暖，迷你裙会复兴吗？ 为什么时尚违背其与裙摆指数的一致性？
罪魁祸首是品牌无情地追求生产成本越来越低的服装——社交媒体使用率的上升导致了一代年轻女性等着被蒙蔽。
当一种算法可以诱使你相信向数百万陌生人展示你的身体是一种授权时，那么零售商就有了比历史上任何时候都更巧妙地操纵他们的客户群的工具。 他们通过用制作成本低得多的衣服图片轰炸我们，从而做到这一点。 Micro-styles 没有省道、没有衬里，而且面料很少——因此它们需要的技巧较少。 年轻女性相信她们自己正在做出的选择，而实际上她们正在做大品牌告诉她们做的事情。
但是，更有趣的是，设计师市场中裙摆上升的背后是什么？ 为什么 Chanel 和 Miu Miu 的裙边没有掉下来？
