M档
手动曝光
手动指定光圈，快门，感光度
一般在夜景和光线环境复杂的地方使用
M档会有一个曝光提示坐标，如果在坐标在0左边，说明欠曝，要把拨轮往左转（光圈变大，快门时间变长），
如果坐标在0右边，说明过曝，要把拨轮往右转（光圈变小，快门时间缩短），
当然最后还是要自己决定合适的曝光到底在哪
另外还有一个B档（B门），其实是M档的手动快门版本，按下快门开始曝光，松开快门结束曝光，在拍摄烟花（可以控制画面中烟花的数量），光影涂鸦，或者超长曝光时使用，必须搭配三脚架
三、测光、曝光补偿和白平衡按照上面的方法，已经可以应付各种场景的拍摄了，但是相机的测光和自动白平衡不一定准确
1.测光，根据场景选择不同测光模式
主体比较大，主体和背景亮度差别不大的时候，选择中央平均测光或中央重点测光
主体比较小，主体和背景亮度差别比较大的时候，选择中央点测光
2.曝光补偿，是在相机的测光基础上，进行微调
因为测光是基于18度灰，记住一句白加黑减，再根据实际情况来微调就OK了
也就是相机内的测光，浅色的东西往往是欠曝的，深色的东西往往是过曝的
另外，在复杂光线环境下AE lock（测光锁定）也很有用
3.白平衡，是保证物体颜色准确性的根本
因为不同的光，色温不同，照在白色物体上的颜色也不同，色温越高，越偏蓝（冷色调）
色温越低，越偏红（暖色调）
只要把白色还原正确了，别的颜色也都正确了
相机的色温设置中有各种模式，一般使用AWB（自动白平衡），自动白平衡不准的时候，可以进行手动调整
四、关于防抖
索尼微单
拍到清晰没有抖动模糊的照片，是最基本的要求，因此有一个安全快门的概念，安全快门等于等效焦距的倒数
以M4/3的镜头为例，14mm的安全快门是1/30秒，25mm的安全快门是1/50秒，而300mm的安全快门是1/600s
如果有镜头防抖，或者机身防抖，那么比这个快门时间略长也不会模糊，一般防抖效果为1档到3档，这个档位说的就是快门的档位，可以发现，防抖效果每增加一档，效果其实是加倍的，也就是说5档防抖是3档的4倍
在光线不佳的环境下手持拍照，为了拍到清晰的画面，可以使用大光圈镜头，提高感光度或者开闪光灯。当然，有条件的话，可以使用三脚架，得到最佳画质，使用三脚架的时候，要把防抖关闭
但是防抖和三脚架，只能防手抖，对于拍摄对象的移动，是无可奈何的，只能把快门速度加上去（通过大光圈和高感）
PS1：增加稳定性的办法，还有：用电子取景器取景，使用延时快门，使用快门线，使用独脚架等
PS2：奥林巴斯使用松下镜头的时候，如果镜头没有防抖开关，那只能使用机身防抖，如果镜头有防抖开关，则可以使用镜头防抖，这时候注意要把机身防抖关闭。
1.UV镜和保护镜
UV镜是胶片时代的产物，因此用起来形同保护镜，可以理解为透明的镜头盖
UV镜可以对镜头起到防尘，防油污，防刮伤的保护作用，但是却会造成炫光，鬼影等困扰，因此能不用尽量不用，比如我的14饼就是裸奔中
如果要用的话，尽量购买多层镀膜的UV或保护镜，将对画质的影响降到最低
2.圆形偏光镜和中灰渐变镜
CPL（圆形偏光镜）可以滤除散射的杂乱光线和反光，可以增加影像的通透度和饱和度，如果想拍摄清澈见底的水塘，或者是玻璃橱窗里面的商品，是不二之选，对拍摄蓝天也有帮助
中灰渐变镜，可以压低天空的亮度，降低传感器的宽容度压力，在LR里面有模拟滤镜，不过常拍摄风景的话，还是有必要备一个，价格也不贵
3.ND镜（中灰密度镜）
ND镜常见的有ND2，ND4，ND8，主要起减光作用，简单说，就是使快门时间乘以2，乘以4，和乘以8，相当于减少1档，2档和3档曝光
ND镜的作用主要是压光，有三个用途，一个是在光线很强的情况下，使用大光圈拍人像
第二个是，将快门速度延长到闪光灯同步速度，让不支持高速同步的闪光灯也能使用而不至于过曝
第三个是，在白天配合小光圈，拍摄水流，车流，风吹拂下的草地等
4.近摄镜
可以增加镜头的微距拍摄能力，但是会导致远处无法合焦
另外，不同焦距的镜头，适合的近摄镜也不同
