熏，在很长一段时间里被当做延长动物性食材储存时间的方法，后来演变成利用烟来赋予食物更丰富的味道的烹饪方法。制作樟茶鸭的一个重要环节，就是熏。点燃大米、糖、茶叶、木屑等熏料，使其不完全燃烧而生烟，不仅可以使鸭皮上色，还可以使鸭肉抑腥增香改善风味。熏鸭的过程需要完全密闭，锅内的变化掌握在厨师的手里。随着时间过去，淡淡的烟香气着附在鸭肉中，形成独特的熏制风味。这也是樟茶鸭区别于其他鸭类菜肴最主要的特色。熏过的鸭子再经过油炸，鸭皮就更加酥香，鸭肉嫩而多汁，斩块装盘，配上甜面酱、葱丝和荷叶夹子，口味咸香，皮酥肉嫩，回味悠长。
关于樟茶鸭的名字，还有个有趣的故事。有的地方取“漳”字，有的地方则取“樟”，这与熏料的选择有关。“漳”字派主张创菜时是用福建漳茶熏制的，“樟”字派则主张是用樟树叶熏制。但无论是漳还是樟，我们都能从中看出樟茶鸭背后的美食文化底蕴。两种说法的争论，让樟茶鸭这道菜成了一道既美味又有典故的菜品。
—— 无真——客来随缘，能不能吃到看缘分，这位老板为何如此任性？
在受炉灶的烟火熏陶之前，掌门人无真从事的是跟艺术有关的工作。以前，他对古画感兴趣，现在他对古菜感兴趣。他最推崇宋代画作的极简与贵气，在他看来，餐饮也可以有异曲同工的安静与美感。好酒与好菜的做法，之所以能流传下来，就是因为其中的文化内涵，已经经历过太长时间的打磨，是真正的精华。他觉得自己哪怕只是学到十之一二的皮毛，都是荣幸的。
无真做菜的方式，就像他画的画一样，淡泊洒脱，不将就，不复杂。在之参的菜单上，很多菜都写着“客来随缘”，意思就是能不能吃到得看缘分。就连川菜中最常见的鱼香肉丝，在无真手底下都是一道要看时令的菜，因为鱼香口的秘密来自“鱼辣子”，而这个鱼辣子，必须只在每年春天时候腌制，错了时候可不行。
对于未来，无真有一个小愿望，那就是开一间能吃饭的小酒馆，让朋友们有个把酒言欢的地方。在那里，他可以用美食觅知音，也可以用美味酬知己。因为在他心里，唯有美食与爱，是不可辜负的。
