在一干文人吃货之中，数李渔对吃蟹最是情有独钟，人称“蟹仙”。李渔堪称嗜蟹如命，每年蟹未出之前早早开始储钱，以备螃蟹上市之日所需，家人笑称为“买命钱”。
李渔称螃蟹为“天下第一味”，他认为蟹味之美不仅仅在水产品中可以名列第一，就是在山珍海味当中，也应当列为第一。他的原话是:“予嗜蟹一生，每岁于蟹未出之时，则储钱以待。家人笑予以蟹为命，呼其钱为‘买命钱’。”他又说:“合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族而已。”
倒是张岱在《蟹会》中说的比较公允，比较能够说服我：“食品不加盐醋而五味全者，为蚶、为河蟹。”
因为童年阴影，我对螃蟹的淡漠直到近年才缓过来，那是还因为搬到了北方，遇到了我心中的食神赵小姐的缘故。
去岁一帮人歪在赵小姐家吃蟹，她做了几道令人拍案叫绝，赞不绝口的菜式，我擦擦口水，先从最简单的说起。
NO1是紫苏黄酒蒸大闸蟹。黄酒中放入一汤匙切碎的老姜末，将螃蟹码入盘中，淋上掺有姜末的黄酒。大火烧开蒸锅，在蒸屉中放入新鲜的紫苏叶，放入螃蟹，蒸十五分钟，趁热食之，配以特调的蜂蜜醋，颇有旧时意，而滋味分明又跳脱了许多。如果用竹制笼屉，滋味又曼妙许多。
NO2是喜马拉雅玫瑰盐烤大闸蟹，盐烤大闸蟹也就罢了，难得的是用产自喜马拉雅山麓的玫瑰盐来做。这就非同一般了。
细品起来，以玫瑰盐烤制的大闸蟹风味似乎比蒸蟹更甚一筹。紫苏蒸蟹的蟹肉鲜美，而盐烤的蟹蟹黄更得味。
我这个没见识的，以为这也算登峰造极了，至少古人没这种吃法。岂料，丧（zui)心(sheng)病(meng)狂(si)的食神赵小姐，过了一段时间，居然手拆了三十只阳澄湖大闸蟹，用古法熬制秃黄油。
“秃”在吴语是独有的意思，以许其之金贵。制作秃黄油只取纯膏和纯黄。
古法是这么做的：上好的螃蟹洗净上笼（竹笼）蒸熟，取其蟹黄蟹膏（蟹肉不可浪费，可以用来炒饭，做蟹粥。），若蟹不多，不够炼出蟹油，也可以新鲜炼制的猪油配之，蟹黄蟹膏略炒至微碎，以小火熬制，开锅之后，再熬十分钟左右（不少于十分钟），沿锅边倒入绍兴黄酒（塔牌陈酿，选冬至酿的那批最好），搅拌好再加醋，然后再熬五分钟左右，差不多看到所有蟹黄蟹膏都熬化了，就可以装瓶窖藏了。
这一瓶秃黄油，用作死的话来说，那真真是极好的！套用刘姥姥的村话来说，这一道菜，倒要用100只蟹来配它，佐以米饭和面条等主食，那真是人间绝味，唇齿留香，叫人魂牵梦萦。
写到这里，我也是饿了。想起变态赵小姐，答应今年再做一次大闸蟹辣炒年糕，我勉强支撑写完。
可别小看这道菜。首先年糕出自名门，用的是始创于1979年的俞家年糕，辣汁是用韩国辣酱和台湾金钩辣椒特调的，初入口极鲜，但回辣明显。去年吃过一次，念念不忘。秃黄油是难得的，不知今年还有没有机会再做，大闸蟹辣炒年糕至少还能再来几次吧。
我小时候，根本没想过自己将来会成为一个作家，最真实的理想是成为一个美食家，后来发现身边藏龙卧虎，成为美食家是够不上了，结交几个会做饭的朋友，安心的当个吃货，也就妥妥的于愿足矣。
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