其实养海水并不是不适合新手的，关键在于耐心、耐心还是耐心。
首先要耐心学习，不要急着标新立异，创新是你有经验了掌握了规律了以后的事情，太多新手栽在看过很多人说的似是而非的道理一拍脑袋想出来的新方法上了，尤其是什么0成本、不需养水时间之类的东西。
其次要耐心等待缸里的变化，主要就是养水要耐心，缸里出问题了调整回来要耐心，坏的事情发生几乎都是一夜之间，好的事情发生总是很慢很慢。
最后要有长久持续下去的耐心，养海水对于真喜欢的人来说都是一辈子的爱好，太多人看着这东西新奇好玩急不可耐的入手，玩了两个月就觉得无聊了，那样子还是不建议玩。
换个角度说，如果养过淡水观赏鱼，非常了解淡水的那一套过滤方法。但是淡水那一套方法和海水有太多不同的地方，养淡水积累的经验很多时候都会成为养珊瑚的绊脚石。养淡水和海水最通用的经验应该只能说是养鱼不是买个鱼缸回来放两条鱼进去那么简单的事情。从这个角度来看纯新手并不是一件坏事。
好了，道理说了一堆，具体说说怎么办吧。
一般大概分为四类：
- FOT（fish only tank）就是只养鱼，这个花费、要求可高可低看你怎么养，介于今天是讨论珊瑚，就不说这类。
- 比较适合新手的LPS缸，就是饲养无骨骼的软体珊瑚和大水螅体的硬骨珊瑚，这类珊瑚水质、光照、水流、离子消耗都相对要求较低，而且大多身姿摇曳非常漂亮，是新手最好的选择。
- SPS缸，就是指主要饲养小水螅体硬骨珊瑚的缸，代表水族领域最高的技术水平，对于光照、水流、水质有很高的要求，一点不对就死给你看或者颜色咖掉。但是饲养SPS是及其有成就感的，看着一颗小断枝在精心照料下成长成一棵巨大的的珊瑚丛，或者看着一颗颜色平淡无奇的珊瑚在你手里一天天颜色变得令人惊叹，这是非常有满足感的。
- NPS缸，就是饲养非光合作用珊瑚的缸，这类珊瑚没有共生虫黄藻，无法靠藻类光合作用获得能量，需要大量的喂食和精细的维护，很少有人饲养。
不考虑FOT和NPS的情况下，那你就要在主要养LPS和主要养SPS之间做选择，通常SPS需要更好的设备和更精细的维护，看自己的需要了。
对于新手来讲100-300L水的缸体我认为是比较合适的大小，喜欢大一点的300-600L水也不错，600-1000L就有些大了，1000L就属于大型缸了新手最好别弄那么大的不然到时候发现不行就非常费钱费力了。
好了确定了水体大小以后缸怎么设计呢，同样水体大小你既可以做成1000X10X10cm（L*W*H）的变态长缸，也可以做成10X10X1000（L*W*H）的变态高缸，有什么设计原则呢，主要有以下几条。
1、海缸通常是宽而矮的（FOT，fish only tank,就是只养海鱼的缸通常会做的比较高）。
所以具体点来看我认为缸的高度无论如何不要超过70cm，最好不要超过60cm，且缸的高度一定不要超过宽度！！
2、 选完主缸然后可以选底柜了，通常海水缸是会有个自己的底柜的，一般长宽就是跟主缸一样，高度选择比较有讲究，不能太矮，不然放设备不好放，不能太高，不然不利于观赏和维护，通常90cm-100cm最好，最好不要高到站着平视就能看到缸里，因为珊瑚的很多颜色来自荧光，不同角度看颜色不一样，略俯视的视角其实颜色比较好，而且这样手也难伸进去。
3、过滤系统的设计。海水缸通常使用底缸过滤或者背部过滤。通常用底滤的较多，因为背滤体积通常被限制的比较小，能放的设备就小，不过我曾经做过个巨大的背滤，效果也很好，就是占地方，所以根据需要来。我们以底缸过滤为例。
二、过滤系统的选择讲到底缸，我不得不先介绍一下过滤系统的类型。很多人对于过滤系统的概念就是一块白棉可以拦截掉飘在水里的鱼屎。实际上过滤系统是一套使用物理、化学、物理化学、生物手段维持系统内营养盐动态平衡的系统。
最常见的系统就是柏林系统，以活石（这个概念稍后详细讲）蛋白质分离器为核心的一套处理系统。由此延伸出来的DSB系统（柏林加上厚底砂）还有ATS、UAS和藻缸（这三个是柏林加上藻类过滤）等一系列的概念。
讲回底缸，主缸里的水首先由溢流槽（溢流槽可以分为内置溢流槽和背包溢流槽，我个人比较喜欢背包溢流，做缸的时候可以让专业的可信赖的鱼店来帮你选择）溢流进下水管道进入底缸。通常第一格是物理过滤，一般是滤棉或者滤袋来过滤水中的颗粒物，物理过滤不是必须的，我自己就懒得用，但是作为新手还是建议用一下。
第二格通常放置蛋白质分离器，蛋白质分离器是一类利用物理化学吸附原理使用细密的气泡产生的吸附力将水体中的含氮有机物（主要是蛋白质）排出系统，从而降低系统内含N营养盐的器材。
设计这一格的时候一定要注意你选择的蛋分的工作水位，很多人会把这一格的水位设计的太高导致需要拿个东西把蛋分垫起来才能使用。
八爪鱼的一款蛋分
然后水流到第三、四、五....格，很多人会设置一个藻缸，或者厚沙层、或者UAS，我个人觉得新手没有必要整这些，老老实实用柏林就好，或者有人会单独隔个新鱼隔离缸，倒是不错的选择。
最后一格是上水格，这一格水位一定是缸体所有液面最低的（因为其他格的水都是重力流，所以越到后面肯定高度越低），这一格主要安放上水泵，上水泵把水泵回主缸完成水的循环，通常我觉得主泵的标称流量在总水体量的3-8倍都没有问题，进口泵和国产泵的区别同样在于虚标和衰减，而且某些牌子的国产特别爱坏，一旦坏了一两天没人发现整个系统很容易就会崩溃，尤其室内温度过高或者过低时。所以建议用两台流量较小的泵保证安全。牌子的话国产的小缸用创星的PH系列还不错，血的教训千万别用捷宝，我们实验室一年水泵加造流泵一年要坏十几台捷宝。进口的话不要买到假洋牌子就行，PJ的水泵性价比非常高，还有什么伊罕啦，红十字啦都不错。当然啦，土豪就上红龙，水泵中的劳斯莱斯，进口水泵由于不虚标，所以流量的倍数可以适当选小一些。
水泵上水设计要注意的地方要尽量减少弯头、减少管的长度，每个90度弯头大约会有5%-10%的水头损失（反正就是流量啊冲力的损失一类的东西），在保证能固定好的情况下可以考虑用软管，或者两个45度弯头代替一个90度弯头；。
由于主缸到底缸、底缸每格之间的水都是通过溢流流过来，水位都是保持恒定的，所以在水蒸发之后只有这一格的水位会发生变动，所以只需要保持这一格水位稳定那盐度就是稳定的不会变化（蛋分会打出海水，所以其实盐度是非常缓慢的降低的），可以使用手动添加、物理浮球、电子探头补水等方式补充淡水使这格水位维持恒定。通常这格还会安置水泵供水给冷暖水机，冷暖水机控制温度恒定在合适的范围（25-28度最好）。冷水机国产的海利的已经挺好用，预算充足追求静音可以选择TECO，还有冷水机里面是压缩机一定注意不能倒放，安装好要静置五六个小时再开始使用。温控设备除了冷暖水机以外还有加热棒（因为有些是冷水机不带加热），还有半导体冷水机一般是很小的缸用的。
还有一些设备比如放置吸附滤材或者碳源的MINI过滤器可以放在任意一格，不用太纠结，说道吸附性滤材我还是建议使用活性炭，不过不是大家说的吸附重金属（活性炭吸附个鬼重金属啊，真是不知道谁说的），而是吸附过量的有机污染物，效果很好。
如果曾经养过淡水会发现这样子的缸并没有放置任何的生物滤材，因为海水缸生物过滤的步骤是交给活石来完成的，关于活石，还是等下讲。而如果放置生物滤材，由于类似于惯性除尘的原理，颗粒物会在滤材区沉积，而无法被滤棉或者蛋分去除，从而积累营养盐，所以通常是不放滤材的。
三、其他设备的选择介绍完了底缸系统还有几样重要的设备。
一个是灯光，由于珊瑚大部分能量来源是共生的虫黄藻进行光合作用，同时珊瑚美丽的颜色也需要合适的光照激发出来，灯光的选择对于珊瑚缸就显得非常重要。在自然海域里由于红光更容易衰减，所以珊瑚礁的光线都是偏蓝的，所以我们人工环境下的灯光通常也是使用偏蓝的光（色温较高的光）。传统上认为较黄的光（色温较低的光）有利于珊瑚生长，较蓝的光有利于珊瑚发色，但是其实理论上和实验上早就证实偏蓝的光不止有利于显色而且有利于生长，所以我偏向于使用偏蓝的光，一般来讲是20000K左右。灯光主要有几种
1、T5荧光灯管，这是我最喜欢的灯，显色性最好，而且珊瑚生长也非常迅速。缺点是衰减比较快，灯管更换周期最短，通常一年就要换管子，这个花费比较高，而且由于不是点光源没有粼粼的波光。灯盘可以选择国产的宇杰或者涛涛做工已经不错，灯管最好还是用进口的ATI或者KZ或者基士文。T5使用不同色的灯管搭配实现色温的调节，通过需要的光强和缸宽度确定灯管数。六管的话可以选2白3蓝1荧光紫，八管3白3蓝1斐济紫1荧光紫，十管4白4蓝1斐济紫1荧光紫，不怎么养SPS的话一般6管就够用了。灯管、灯盘的长度只有三四种规格，大概是60cm、90cm、120cm、150cm（具体记不清了），缸的长度一般跟这一样或者比灯长15cm之内都没什么问题。
2、HQI卤素灯，卤素灯也是非常成熟的灯，追求效果的通常不选择成品灯，而是用买灯泡加龟壳加镇流的搭配。优点是是点光源有粼粼的波光，400W的泡能达到非常强的光强，显色也还不错，而且不算电费的话灯具花费是几种灯里面最低的。缺点就是相对费电，而且发热很厉害要注意温度，手也不要乱摸灯壳灯泡，很烫的。而且有些时候由于照射角度比较单一SPS受光面颜色很好背光面颜色就咖了，而且发光都在一个点上那点亮度太强小朋友不注意容易伤眼睛。规格有70W、150W、250W、400W，通常250W的光比较够，养LPS 150w也够。色温建议选择20000K，牌子的话灯泡最好还是用进口的，进口的XM、Radium、基士文啦几个牌子都不错。镇流国产的铂胜海工坊啦做的还不错，进口的几个牌子更好些。灯泡的瓦数和镇流器的瓦数一定要一致。
