长豆面是清水河的传统风味面食，在清水河，逢年过节、迎亲送友、娶媳妇聘女儿或生辰满月，都离不开豆面。说起长豆面，名堂还真不少，过生日时吃豆面为长寿面，寓意健康长寿；新婚吃豆面叫喜面，寓意新人情意绵长；产妇生孩子三天后，也须吃长豆面，俗称“展腰面”，意为孩子顺利降生，母亲该放松身体，展展腰了；孩子满月吃长豆面为吉利面，意祝孩子长命百岁；正月初七吃长豆面称“拉魂面”，意寓幸福长久；农历“二月二龙抬头”也要吃擀豆面，称之为“挑龙衣”，期盼风调雨顺的丰收年。
记得我生了儿子时，丈夫的表哥——那个憨厚朴实的山里人，背了20斤豆面，步行四十多里山路来看我，那是个冰雪初融的二月天，当他来到我家时，满脚泥泞、满身大汗，装豆面的布袋子都被汗水浸湿了。那时候他们村还没有通乡村客车，但表嫂执意安顿表哥背了豆面来看我，他们一定要我坐月子吃到他两亲手用石磨石碾加工的豆面。
正宗的豆面是用绿皮小豌豆制作的，豆面的传统加工过程非常繁琐复杂，第一道工序是“砬豌豆”，将豌豆在石磨上去皮使豌豆成豆瓣（当地人叫“豆黄”）。第二是粉豌豆，将砬好的豆黄用适量的热水拌湿，让水分慢慢渗透，使豆瓣变软，这个时间需要大约一天，豆黄软硬的程度是有讲究的，软到用手摸感到潮湿，用牙咬感觉没有干核、也听不到声音为好。把粉好的豌豆豆黄用石头碾子压成面粉。还有另一种加工方法，过去因豌豆产量低，人们种的少，有的人家把豌豆砬成“豆黄"后，按适当比例（莜麦和豌豆大致是4:6）与莜麦一起混合了加工，莜麦用开水淘洗好后，焖一天，然后上笼蒸，蒸莜麦时笼里放个鸡蛋大小的山药，山药熟即可出笼，然后和干豆黄拌均，水份吸收匀称便可加工啦。有小麦的殷实人家会加少量小麦，小麦和莜麦叫兑头，这样加工出来的豆面口感非常独特。
新加工出来的豆面颜色淡黄、细腻绵柔，散发着豌豆淡淡的清香。和所有的面食一样，擀豆面先从和面开始，但和面加的辅料却独具一格，必须用本地生长的一种野生蒿草的籽，蒿籽泡水一夜至粘稠状加入，这样出来的面条才筋道。放入蒿籽的多少也是有讲究的，一般2斤面加一大把蒿籽，蒿籽少了没有粘合力、筋度不够，擀出来的面条发酥，煮的时候会烂，面汤粘稠；蒿籽多了韧性太大，不仅不好擀，而且煮熟了口感僵硬。现在生活条件好了，擀豆面工艺也发生了变革，一般豆面和小麦粉的比例为6:4，在和面时三碗干面加一颗鸡蛋，这样色泽鲜黄、口感也更筋道绵润。
长豆面要想好吃，嚼面也是个必不可少的工序，豆面加了蒿子籽和成稍硬的面团后，醮着水反复揉搓，使其变的光滑精道，和豆面讲究“三光”，即盆光、面光、手光。和好后再用潮湿干净的纱布盖好醒一小时左右才可以擀。
擀豆面一般是在窑洞结实的土炕上，铺一大块干净的塑料布或牛皮纸，然后拿出那块祖传的长两米、宽一米左右的案板，擀豆面的擀面杖一般最少也需要三根，尺寸长短不同，最长的一根有一米五左右。婆婆在世时我很喜欢看她擀豆面，那动作娴熟、协调，伴随着一种有节奏的“咚咚”声，擀面杖前后滚动，越来越大的面皮上下翻飞，如同是一场手与面的舞蹈。在清水河，擀豆面已经超越了厨艺的范畴，那就是一种地道的粗粮细作的饮食文化，是平凡生活的仪式感。
擀豆面讲究薄、匀，擀好的豆面抖开时占据了半个炕，如宣纸般柔韧、像丝绸样轻盈。切豆面也得好刀功，切成均匀的比韭菜叶稍宽的面条，分成小把，整整齐齐地码放起来。婆婆说，老辈人的长豆面面条的长度必须要擀到四尺八以上才行，可能是取四通八达、四亭八当的美好寓意吧。
婆婆下世后，婆婆最疼爱的小妹，也是我们最喜欢的四姨，接过了婆婆的擀面杖，逢年过节或闲暇时就会为我们擀豆面。全家人围坐在一起，熬一锅猪肉土豆稍子，吃一碗四姨擀的热腾腾香喷喷的豆面，这大概就是妈的味道、家的温度吧。
