（数值都是为了进行说明，并非实际数据）
我们可以看到，相机可以选取画面中不同的部分，然后通过提高权重的方式，让画面某系部分曝光优先级别高。优先保证高权重部分的曝光准确。
不同品牌相机，会对这些测光方式起不同的名字，例如点测光（例如第一种情况），平均测光（第三种情况）。虽然，大家的名字不同，但都是表达如何进行加权计算的。（本文会讲解索尼相关的测光模式。）
几乎所有的相机都会设置不同区域的测光点。但无论哪种测光方式，我们可以看到一般中间的画面都是测光的重点，因为绝大多数我们都会把拍摄主题放置在画面中央。
所以，在相机参与的自动曝光中，我们会发现在一幅画面中，如果我们中间点是画面中最亮的，那整个画面就会偏暗，如果中间点是画面最暗的，那整个画面就会很亮。（这也是，手机为什么点击画面亮的部分，就会变暗的原因）。
不理解的，可以思考一下刚才的权重公式。
这个时候，我们再通过一个最常见的问题，来系统地应用下这个知识点。
我们知道在我们拍摄大逆光的时候，例如夕阳，人物往往都是曝光不足的。这是为什么？
很简单，在这个公式中，由于夕阳太亮了，导致它在刚才的计算权重算式中占据了上风，于是相机就按照它来进行曝光。因此，人物就不足了。
那如何解决呢，这个时候我们就可以通过降低夕阳的权重，使用点测光，让测光点（一般是画面中心）对在人物身上，增加人物在测光中的权重，这个时候就可以让人物亮起来。
那如果相反的，我们想要拍摄剪影，就可以采用让画面中亮的部分通过改变测光方式来提高权重，从而压低人物的曝光。
另一个实际应用案例，为什么我们在雪地里拍摄人物照片的时候，人物肤色往往比较灰暗，这也是因为画面中大部分都是雪，而雪是最亮的，所以亮占据了主导，最终曝光画面也就变得灰暗。
但是，虽然是自动进行曝光的，但很多时候相机的测算不是我们想要的。这个时候我们就可以进行干预，这就是“曝光补偿”。
我们可以通过手动提高，或者降低曝光补偿的方法，让相机自动的计算结果变得亮或暗一些。例如上面的雪景拍摄，画面稍微比较暗，我们就可以通过增加一点曝光补偿，让雪晶莹剔透！
（曝光补偿调节界面，向左画面变暗，向右画面变亮）
以上就是相机在进行自动曝光的过程中的基本原理，这里也是必须要理解的知识点。
（三） 相机的对焦
在开始讲解对焦之前，我们首先要明确一个非常重要的概念，这就是“景深”。我们在一开始讲解光圈的时候提到过这个概念，但是只是说照片的虚化程度。
其实影响相机景深的绝不只光圈一个因素，但在这之前，我们先了解一下什么是景深。
由于照片是二维的，但实际生活是三维的，假设我们的照片是二维坐标的 XY，所以当我们看到一张画面中有清晰，有模糊的时候我们会觉得，清晰和模糊是在 XY 中进行选择。但其实，照片清晰和模糊的范围是在Z轴上进行选择，看图：
通过上图，我们可以看到，景深是一个清晰的范围，这个清晰范围越短，我们就叫浅景深，那么背景的模糊（也就是虚化）越明显。这也回答了为什么大光圈拍人像会有背景虚化。因为，光圈越大，景深也就越浅，也就是越容易虚化。
那么，影响景深范围（即L的长短）有哪些因素呢？
1.光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
2.焦距：焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
这也为是为什么 85mm，70-200mm 等焦距适合人像的原因，因为虚化好。同时也是手机虚化不够好的原因，因为手机的等效焦距是 20mm 以下。（双镜头的虚化是算法，不是光学）
3.对焦距离：在其他条件相同情况下，对焦越近，景深越小。
4.相机画幅：画幅越大，景深越小。这也是为什么，全画幅好于残幅的一个原因。
有了以上的基础，我们再来综合应用一下，如何能够在拍摄人像的时候更好的虚化？
答案是使用尽可能的大光圈，使用尽可能长的焦距，尽可能的走近模特，以及使用全画幅相机。
那么知道了景深以后，我们就会面临下一个问题，那就是我们如何控制这个清晰范围？也就是，如果进行清晰和模糊的调整？
这个时候，我们就可以通过给相机圈定对焦区域的方式进行选择，还是看图：
（以上是比较常见的对焦区域，且不同相机叫法不同）
可以看到，我们可以圈定一个范围，这个范围有面积的大小，例如是一个点，还是一个区域还是全局（广域）。更重要的是，这些区域可以进行移动，例如点可以在画面中间，也可以在画面边缘。区域可以在画面中间，也可以在画面边缘。
但是，对于所有相机，并不是在任何地方都可以对焦的。
例如，佳能的单反取景器里会有一些框线和点，你的对焦只能在这个部分选取。这也是在相机购买中，对焦点参数的意义。
要注意的是，并不是你选择的某一个区域，这个区域是清晰的，区域外是模糊的。而只是相机在区域内进行选择主体，只要是你选择区域里主体焦平面上的，都会清晰的。（回忆一下刚才景深的知识即可理解。）
可以看到，想要更加精准的对焦在你想要的物体上，就要缩小对焦区域的面积，例如拍摄人物的时候，我们希望眼睛清晰，那我们直接选择点对焦，点选在人物眼睛即可。
如果我们的拍摄都是静态的，画面中的主体不会移动，以上就可以很容易完成对焦。但是，我们很多时候需要拍摄动态的物体，内容会移动，这个时候该怎么办？
一般情况下，对焦方式主要是针对动态，静态，以及极限环境下的手动对焦（因为，并不是任何情况都可以对焦，弱光，或者没有强的对比参照物，例如在白纸上对焦都很难）。
那么，针对初学者，我直接给出使用建议。单点自动对焦，例如拍摄“听话”的人，这个很重要哈，这个听话是可以听摄影师指挥，保持不动的。
我们使用“AF-S”，也就自动单点锁定对焦，选定一个对焦后，移动相机对焦点不更改。这时候，就是我们最为经典的“先对焦，再构图”的方式。
具体操作为，使用单点中间对焦，半按快门锁定对焦，在移动相机（平行于焦平面，也就是左右移动，不要前后移动）进行构图，再按下快门进行拍摄。
你一定会问，我为什么要使用中间点对焦，再进行移动。我直接构图，在移动到相应对焦点不是更好？
因为一般来说，相机的中间点对焦最为迅速，效果最好。其二，如果每一次拍摄都移动对焦点，十分麻烦，准确度也并不一定好。其三，相机并不是处处都能对焦，尤其是单反，对焦区域是很小的，会出现希望的对焦点没有在对焦范围里的情况。
针对运动物体，以及“不听话”的人，或者你不能指挥的人（活动，婚礼），建议使用连续自动对焦，也就是 AF-C。这个对焦方式是说相机会跟随画面中移动的主体进行移动，然后进行拍摄。
听起来十分美好，但是这个十分考验相机本身的性能。为什么旗舰单反像素不高但是很贵？就是因为他们连续对焦和追焦的能力十分强悍，很容易抓拍。
不过，人的技术也是一种因素，只要了解自己的机器，进行配合，目前很多机器相机，还是很不错的。
那么针对一些极限环境，例如对焦精度要求极高，以及弱光环境，我们就需要手动对焦。所有镜头前都有手动对焦环，调节对焦环就可以调节物体的清晰范围。
但是，要说明的是，我们可以让无穷远处非常清晰，但是不能无限近，所有镜头本身有着最近的对焦距离（一般来说，焦段越长，最短距离越长）。
手动对焦的方式是，首先选择到相机的手动对焦，然后选择你想要的对焦区域，再通过显示屏放大画面（索尼相机可以设置自动放大），然后转动镜头调焦环，直到清晰。
如果是拍摄极限风景，如夜景星空，只要拧到无穷远处稍微回一点（经验）即可。
（四）相机的白平衡
说起白平衡呢，可能要说一系列的物理知识，但是本着初学者一切从简的原则，我直接给出一个非常简单直接的结论“白平衡的调节就是调节画面的冷暖调，最重要的影响就是色彩的发色”。
换句话说，很多人所说的照片是暖一点还是冷一点，就是依靠白平衡的调节。在拍摄一些氛围强烈的环境中，非常明显。例如，很多时候出现非常精彩的晚霞，不同的白平衡就会有不同的发色。
一般来说，相机的自动白平衡已经是非常的优秀了。但是很多人对白平衡的名字有着非常多的困惑，其实他们不过是相应色温在生活中常见的物体。所以，你只要知道他们的递进关系，或者拍摄时挨个尝试找到自己喜欢的就好了。
这里有一个非常有必要的设置，这就是关于解决“索尼黄”的问题。其实索尼黄，就是一种白平衡色彩倾向的问题，我们可以通过在自动白平衡中进行下图的设置，白平衡向左下各飘移一个点，变为 B1M1 就可以解决这个问题：
