值得一提的是，近日已有公司对于太平鸟的抄袭行为付诸法律。据一则由苏州市中级人民法院发布的开庭公告显示，常州艾贝服饰有限公司以侵害外观设计专利权为由，将太平鸟三家公司诉至法院，该案已于9月份开庭。
抄袭成为“快时尚”通病
“快时尚”源自20世纪的欧洲，英国《卫报》创造了一个新词“McFashion”，前缀Mc取自McDonald’s，指像麦当劳一样“贩卖”时装。
对于快时尚有一种说法是，它将贵族平民化了，但还有一种高情商的说法是它将平民贵族化了。
人们较为熟知的四大快时尚品牌是ZARA、H&M、GAP、优衣库，其中ZARA又是最成功的一家。它的创始人奥特加曾经5次问鼎世界首富，目前以771亿美元排在福布斯世界富豪排行榜第12位。
据统计，ZARA的样式从设计到上架只需要28天，每年推出1.2万个新款，而每种款式只供应20~30万件。
ZARA也同样深陷抄袭丑闻，涉嫌抄袭的品牌包括LV、圣罗兰、Gucci、Alexander Wang、Chanel、BALENCIAGA等。据报道，ZARA每年都会因为抄袭收到几千万欧元的“罚单”，不过这相较于公司数十亿欧元的收入来讲，“性价比”也算是极高。
ZARA的成功吸引了大量“粉丝”，太平鸟、美特斯邦威、森马、拉夏贝尔、班尼路、以纯等一众品牌争先模仿。
这些品牌学的“有模有样”，比如美特斯邦威抄袭李宁的“中国李宁”卫衣，森马抄袭OXY、LOOSE等国潮品牌等，甚至还出现了太平鸟和拉夏贝尔互相抄袭的现象。
但快时尚并不创造时尚，而是对于时尚进行快速的反应，直白的说就是没有太多能力或是意愿创造时尚，既然如此这些品牌自然也就永远不会成为最时尚的品牌。
所以随着互联网的普及，消费者的喜好已经出现较为明显的改观，时尚固然重要，但个性化才是大多数人所追求的。因此我们看到国内一些设计独特、质量上乘的小众品牌反而有了不错的发展。
反观这些服装巨头们，除了太平鸟之外其实发展都较为惨淡。其中最惨当属拉夏贝尔，公司已经濒临*。
森马服饰前三季度营业收入增长5.86%，由于公司2020年营收下滑21%，这点增长其实聊胜于无。森马服饰在净利润方面有不错增长，但这并非是公司自身盈利能力增强，而是通过“节衣缩食”压缩费用造成，销售费用相较于2020年同期缩减了3.5亿元。
美邦服饰同样如此，公司营业收入近3年连续以近30%的幅度萎缩。2018-今年前三季度分别为76.34亿元、54.35亿元、38.05亿元和19.21亿元，营收分别增长18.76%、-28.81%、-29.98%和- 28.28%。今年净利润同样以减少销售费用的方式实现正增长，但这也仅仅是报表上的体面。
后记：
近些年来，很多品牌努力打造自己的“国货”属性。比如太平鸟，在财报中提到与中国服装协会成立“中国当代青年时尚研究中心”，聚焦青年时尚生活方式与消费趋势洞察，激发青年消费者对时尚的热爱，创造“中国设计”之时尚魅力。
何为国货？首先得服务于国人，其次得国人引以为傲。就消费者的反馈来看，频频卷入抄袭丑闻的太平鸟显然不足以称得上“国货”。
据wind数据显示，LV的营收入约3579亿元，市值约25038亿元，耐克的市值为2836亿元，市值约17173亿元，阿迪达斯营收为1592亿元，市值为3607亿元。
而A股上市公司中，营收最高的服装企业是海澜之家，营收为178亿元，市值274亿元，相较于国际一线品牌相去甚远。
为何我们拥有庞大的市场，品味多元化的消费者，却难以诞生一家国际化的服装巨头？这是很多自称为国货的厂商需要反思的事情。
消费者对于国货的支持已经非常“野性”，但是某些国货厂商表现实在一言难尽。
总之一句话，不要一边向消费者贩卖爱国情怀，一边又侵害着国人利益，国货当自强！
