腰扣的位置叫做“扣点”
传统裁剪认为腰扣应该在腰部下半英寸处，但是会穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣点不但能让人看起来苗条，而且还有拉伸体型的效果。
最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。
无论哪种情况，腰扣都应该位于或者临近西装腰部的最窄点。
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关于西服的下摆的裁剪
男西服的下摆指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下摆
喇叭形的下摆强调有角的外观
笔直悬垂的下摆
笔直悬垂的下摆有一种“盒子”外观的效果
紧贴臀部的下摆
实际上就是轻微内曲到底边（一些裁缝称之为“掇拢”
单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。
虽然西服上衣的裁剪各有千秋，不过有些钉子我们是千万不能碰的，其中最具破坏性的就是过宽的翻领、巨大的衣肩和极度夸张的窄腰。过宽的翻领让男士看起来像匪徒或者狂欢节小贩，巨大的衣肩像时尚杂志的插图，极度夸张的窄腰则让他像个女人。
犯了这其中的任何一个错误，都会激起他人的鄙视和嘲笑，对你的形象都有很大的破坏。男士西装20世纪七八十年代许多出自设计师之手的流行西装就是属于上述类型。
因此，这类服饰只是短暂流行了一段时期，在今天几乎找不到它们的踪影，也许偶尔会有一些不介意被误认为是天才经纪人或者逃跑的模特才会那样穿着。这些夸张、怪异的西装让人难以忍受。
关于西裤的裁剪
裁剪西裤最重要的三个特征是“线条、线条，还是线条”。线条好的裤子沿着裤线悬挂起来不会变形，也没有褶皱。
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关于西裤长度的裁剪
西裤的长度
美国人偏爱比脚面稍长1.3厘米的西裤，但有些讲究穿着的男士强烈反对，因为这样破坏了裤线。
西裤边线的形状
剪裁完美的西裤遵循身体的自然线条，从腰部开始，整齐地紧贴着臀部、大腿，逐渐变细，到鞋面三分之二处结束。
西裤的廓型
桶形和喇叭形的裤腿穿梭在流行潮流中，但还是比不上窄形裤的优雅。一般来说，这样的裤子会很宽松、舒服，但不要穿得过于宽松，否则看起来就像马戏团小丑的裤子。
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关于西裤立裆的裁剪
“立裆”是裁剪术语，指的是胯部到腰带顶部的距离。和袖窿一样，大家的普遍观点是裤子立挡越长穿起来就越舒服。太短的立裆使人站立时不舒服，坐下时更难以忍受。但是太长的立裆会限制人的腿部运动，也让人看起来像掉裤子的孩子，所以立档只要不限制你活动就可以了。
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关于西裤后片的起翘及前片的裤褶
西裤后片的起翘
精良的西裤后面都要比前面髙一点，这样能够帮助裤子适应椅子的曲线而不至于变形。英国人制作的吊带裤的后档非常长，和裤带一起形成鱼嘴形。
西裤前片的裤褶
后档非常长的西裤总会采用正褶，而低腰裤采用反褶或甚至不打褶。
无论正褶还是后褶，里面的〔或者前面的）褶总要比外面的（或者后面的）要深一些，一般比例为1：0.75或1.5：0.75。裤线要一直成为中心，里褶的折线才能直接指向裤线。
没有肚子的人适合穿无褶裤，这就是为什么它会受到年轻人的欢迎。裤褶让你站立和坐姿时，感觉非常舒适，因此为了追求时尚而放弃裤褶是不理智的。
现在人们可以从任何裁缝那里订购最普通的布料（不只是令人兴奋的蓝色匪徒条纹）。所以一位裁缝的裁剪显得非常重要。如果衣服的裁剪不够好，华尔街那些坚信“和英国人一样穿衣，和犹太人一样思考”箴言的教父们甚至连纯灰精纺毛料衣服都不会穿。
无论一件衣服做工多么精良，布料多么昂贵，或者其他方面多么完美，一旦它的裁剪出现问题，就失去了它应有的价值。反之，如果一件衣服裁剪得体、式样漂亮，即使用二等布料，直到衣服破烂或者衣料表面磨损，否则都可以一直穿下去。
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