在我们赣南客家，有一种久负盛名的家常小菜叫浸菜。说浸菜，也许外乡人不知所云，其实浸菜也就是客家人的一种酸菜而已。
说到浸菜，其味就是酸，又酸又脆。但和四川人的泡菜，江浙人的梅菜之酸还是有差异的。记得小时候，母亲起浸菜坛是这样的:先准备好要浸的蔬菜，比较常用的有红萝卜，白萝卜，白菜竿，蕌子头等，当然也可以根据季节时令，浸相应的蔬菜瓜茎，例如夏季可以浸红辣椒，黄瓜。秋节可以浸长豆角，大菜竿什么的。先把要浸的蔬菜在太阳底下暴晒一两天，待水份蒸发干蔫。找一土陶坛子洗干净，用稻草烧烤一下，权作消毒处理。然后炒热一斤左右的食盐，倒进坛里，加凉开水至半坛，撒少许冰糖，没冰糖白砂糖也行，把蔫了的蔬菜瓜茎放入坛子里，水浸漫过，最后把坛盖密封，一定要盖严，否则浸菜会腐烂变臭。我们那里有句骂别人德行不好，就来一句“你比烂浸菜坛都臭！”待过了十天左右，开盖捞出，洗净，便是酸脆可口的浸菜了。
浸菜生吃和配菜均可。我们那里有谁家的小媳妇怀了小孩，没胃口，不思茶饭，总会叫家婆从菜坛子里掏一把浸黄瓜，浸生姜什么的，用水一冲，便塞进嘴里大嚼起来，又酸又脆，夹着丝丝甜意，让那因*难受的苦瓜脸顿时喜笑颜开，感觉生活还是蛮有滋味的。如果是配菜的话，最佳搭挡非猪大肠莫属了，我们赣南客家人有一道特色名菜“猪肠炒浸菜"。就是选用浸蕌头，浸辣椒等，切成细丝，和洗净的猪大肠，用大火爆炒，加小米辣，蒜，姜，酱酒，盐等佐料，用红薯粉勾芡。色泽金黄，配上鲜红的辣椒，翠绿的蒜苗，煞是好看。猪肠的嚼劲，浸菜的酸爽，口感绝佳，是喝小酒或者下饭的“头牌"，我们当地的一些饭馆排档只要来一盘“猪肠炒浸菜"，厨师水准立见高下。有些巷尾“苍蝇"馆子，仅靠一盘“猪肠炒浸菜"便可撑起门面招牌，养活一家老小。
我对浸菜的感触，来自我的中学时代。那时学生都住校。礼拜六下午回家，礼拜天下午带米带菜返校，米菜吃一个礼拜。那个年代，大家生活都清苦，兄弟姐妹又多。我也不例外，所以每次星期天带的一周的拌饭菜，都是来源低廉的由母亲制作的浸菜。若想配猪大肠，那是绝不可能的事，只能用自家种的黄豆。黄豆炒浸菜，黄豆酥香，浸菜酸甜，开始吃一两顿勉强还可以，可是从礼拜一一直吃到礼拜六的中午，并且一学期一学期的重复，那怕是海参鲍鱼也会反胃，更何况是黄豆炒浸菜。吃到最后，见到浸菜就吐酸水。在礼拜六回家的路上，我故意磕磕碰碰，把盛菜的玻璃瓶打了个稀烂。母亲心疼的把我大骂了一通。我心里偷乐着想:这一下母亲就不会让我再带黄豆炒浸菜了吧。谁知好心的父亲又给我买了一个特大号的搪瓷缸，并再三嘱咐我，不要把盖子弄丢了，因为买这个缸花了一块六角，这钱可以让我们家吃一月的盐了。没办法，我又只好用这只大号的搪瓷缸盛着母亲做的黄豆炒浸菜，硬是读完了初中和高中，并且成绩还不错。
后来离开了家乡，浸菜自然吃的少了。在他乡上馆子，精明的老板在饭前也会上一碟泡菜，(大概韩剧看多了吧)，嚼在嘴里也酸脆，但总觉得少了老家浸菜的感觉，也许是少了那种妈妈的味道吧。
所以我每次回乡，总是让母亲做一盘猪肠炒浸菜，有滋有味的吃上一回。后来母亲不在了，也要让故乡的亲人继续做，并一直做下去。只有用老家的浸菜炒出的猪大肠，才原汁原味，吃到当初的感觉。现在才明白，远在他乡的游子，为什么要飘洋过海万里回乡来寻根问祖，这便就是植在游子骨髓里的根了。
每每无事时想起老家的稀疏平常的浸菜，便记起了那放在灶角的土陶罐，顿时口舌生津。也轻轻拔动了我心底的那根弦:好长时间没有吃老家的浸菜了！
我再也忍不住，拔动了手机，订了一张明天回乡的车票！
