到了天津，焖子就变得有些不一样了。
“二月二，龙抬头。”在天津人的日子里，二月二除了剪头发，另一件必须要做的事情就是吃焖子。
天津的焖子和大连、烟台的不一样，是用绿豆面儿做成的，色泽青碧，又有一些隐约的透明，远看很像一大块青玉或者翡翠。
下锅的时候，切成方方正正麻将块一般的大小，在平底锅里，用一点点油小火煎，煎到几面都出现金黄的“嘎儿”，然后拌入麻酱、盐、蒜汁儿和醋，就可以吃了。
绿豆面儿做出的焖子，口感更加细腻柔软。有的天津人家甚至还会把焖子、炒合菜一起卷到春饼里，永恒的碳水配碳水，大饼卷一切。
会用绿豆面儿做焖子的不只是天津人，远在大西北的乌鲁木齐人，也有用绿豆面儿做焖子的习惯。
调味料也大差不差，不过淋上新疆的辣椒，焖子味道会更香。不同的是，乌鲁木齐人会在农历三月的阳春时节吃焖子。
进入河北，焖子画风突变，从纯素的淀粉，到开始有了肉类的存在。
河北定州，当地人把瘦肉绞成小块（可不能完全绞成肉泥），放到红薯淀粉糊中一起熬煮、结块、过凉水、晒干，最后再经过一道熏制。
这一流程与京津地区做“粉肠”的工艺很像。这样繁琐工艺做成的定州焖子，就像是一根硕大的香肠，当地人也俗称“肉灌肠”。
切片后，无论是蒸、炒、炖、拌，都能吃到扎扎实实的肉感。
除了直接加肉，也有借助了肉味儿的焖子，那就是驴肉火烧里的焖子。
在驴火届打得热火朝天的河间派和保定派，却能在一件事情上达成共识——焖子。
煮完驴肉的汤和油，绝对不能浪费，把汤烧开，加入淀粉，一边搅拌，一边倒入驴油，直到粘稠之后，放冷凝结成冻，就是驴肉火烧中的焖子。
无论是河间派还是保定派，都有在驴肉火烧中加入焖子的做法，对于食客来说，一方面降低成本，另一方面相比于酥脆的火烧和香韧的驴肉，焖子提供了更丰富的口感，软糯与酥脆，刚柔并济。
从河北再到河南，禹州的焖子是不加肉的，却又做出了十足的肉感。
禹州的粉条冻干煮软，再加入红薯粉搅匀，入屉蒸成一大块。做出来的禹州焖子，煎、炒、烹、炸、炖或是凉拌，甚至可以取代肉的存在。
其实，焖子这种小吃的出现，很大程度上是因为物质的不充裕，焖子既能提供与肉有那么一点点类似的口感，也能有当时并不是太充足的油脂香气。
类似的物质组合，除了焖子，其实还有陕西的炒凉粉、北京的炸灌肠等等。
