该说粉浆了。做浆面条最重要的就是打粉浆。粉浆也叫浆汁，粉浆不宜太酸，酸则倒牙；亦不能太淡，淡则无味。
在老家一带，酿制粉浆多选用豌豆，也有用绿豆和黑豆的。豌豆在簸箕里被母亲一粒粒挑拣出来，残缺、有虫口的，统统弃之不用。
做芝麻叶浆面条的前几天，母亲就把挑选出的豌豆泡在了清水中，等浸泡了一夜，绿豆充分膨胀后，将其放入小花磨里磨成粗浆。
母亲找来一大块蒸馍时垫在笼箅上的细布，把粗浆一股脑全部倒进布兜里，用葫芦瓢从缸里一瓢瓢舀水冲洗，滤下来的浆水都流进了瓦盆里。
经过反复几遍冲洗，眼看着布兜里滤下来的水变清了，这才展开布兜将浆渣倒进锅里。一大盆浆水静静地置放在案板上，在时间的沉淀中最终明晰成了上下三层。
最上面的一层清澈如水，没有任何用途，被母亲一瓢瓢舀出倒掉。中间一层为二浆，是浆水中的精华所在，也是做浆面条的主要原料。
母亲将有用的浆水舀入瓦罐里，加入俗称“渣头”的酵母后，用塑料布将瓦罐密封，耐心等上一两天后再打开，罐中的浆水经过发酵已经变成上等粉浆，看上去色泽白中泛青，闻起来浆味酸中带香，如一坛醇厚绵长的老酒，沁人心脾。
母亲的浆面条最简单纯粹
却最令我难忘
开始做浆面条了，母亲用勺子从瓦罐里舀出浆水倒进铁锅里，再加两瓢清水，开始烧锅。
盖上锅盖，母亲转身就去和面糊了。浆面条只有稠了才好喝，面条不够，只有用面糊来凑。等锅里的浆水快滚未滚之时，上面会泛起一层细细的白沫，此时需要用筷子在香油瓶蘸些香油滴入锅中，再用勺子轻轻搅拌，浆沫就会消失，浆水变得细腻光滑。
等锅中浆水再次滚开，先将芝麻叶撕开丢入锅里，等上一会儿，再把锅排上的面条抖擞开放进去，用勺子搅匀。大火煮一些时，母亲抄起一双筷子，在锅里拨愣几下，最后撒上葱花和盐，浆面条就可以出锅了。
此时饥肠辘辘的我，端着碗靠在灶房门口，眼巴巴地望着灶间氤氲的热气，面条的醇香再加上芝麻叶的浓香冲击着我的鼻孔，生生能把人的馋虫给勾了去。
母亲笑吟吟地给我盛了一大碗，我也顾不上烧嘴，连喝带吃，连面带菜，风卷残云就下了肚，一直喝了几大碗，吃到肚子圆才肯罢休。
一大锅浆面条有时候一顿吃不完，等下一顿时母亲就把剩饭烫一烫，吃起来也是别有一番风味。乡谚说：“浆面条热三遍，给肉都不换”，足以说明“剩浆面条”的独特魅力。
那时候家里条件不好，母亲做的浆面条是最简单也是最纯粹的吃法。
那些家境殷实的人家吃浆面条则比较讲究，不仅要滴上一些小磨油或者辣椒油，还要挖上一勺提前调配好的水煮黄豆掺芹菜丁，面条白，芝麻叶黑，芹菜绿，黄豆黄，辣椒红，如此搭配可谓是色香味俱佳。
制作浆面条的佐餐小菜并不复杂，挑选一些籽粒饱满的黄豆泡上一夜，加入花椒、八角、盐煮熟；芹菜去叶、根洗净，用开水焯透后切成小粒；将花生放入油锅中炸透，用擀面杖擀碎。将黄豆和芹菜丁拌在一起盛入碗内，便搭配盛成了一道爽口的佐餐小菜。
（图片来自网络）
作者简介
梁永刚，男，1977年生，河南平顶山人，散文作品《风吹过村庄》2016年4月入围首届浩然文学奖，现供职于河南省平顶山市人大常委会研究室。
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