肌底液的概念这几年非常流行，宣称可以“打开皮肤通道，深层补水，直达肌底”，改善甚至解决肌肤的吸收问题，让皮肤更好地吸收护肤品中的营养；此外据说还可以修护受损肌肤，为肌肤打造新的屏障。
其实皮肤没有肌底，只有基底层，“肌底液”这个名字是打了个擦边球，取“基底”的谐音，让人感觉可以打开通道，直达皮肤深层。
那么，肌底液到底能不能起到广告所说的效果呢？
效果好不好，得看能吸收多少
要回答这个问题，首先要了解皮肤的结构。
皮肤的最外层是角质层，它是一个完整的保护屏障，阻挡了外界各种有害物质的入侵，同时也阻挡了营养物质的吸收。
想要打开皮肤通道，就是要克服屏障的阻挡。大致来说有两种办法，第一种是用一些特殊的使用方式“突破”屏障，例如用微针在角质层上“打孔”，药物就可以通过这些微小的孔洞穿过角质层；离子导入、热敷等无创技术也能起到类似的作用。
第二种办法是用一些有助于透皮吸收的成分，帮助其他物质穿透角质层，进入皮肤内部。最典型的是二甲基亚砜，不过这玩意儿有毒，护肤品中禁止使用，能用的一般是氮酮、酒精（乙醇）、薄荷脑和卵磷脂等有机成分，起到帮助渗透作用。
由此可见，如果肌底液真的想达到加强吸收的作用，它的成分里面就必须有一些能够帮助渗透、辅助吸收的成分。以某知名品牌肌底液为例，成分表前10位的成分依次是：
水、二裂酵母发酵产物溶胞物、苯氧乙醇、苯甲酸钠、变性乙醇、甘油、1,2-戊二醇、酵母提取物、聚二甲基硅氧烷、羟乙基哌嗪乙烷磺酸……
可以看到酒精（变性乙醇）赫然在列，而且排名靠前，说明含量还不低，使用变性乙醇的好处是肤感清爽，感觉好吸收，坏处就是有些人会觉得刺激皮肤。
这款产品的同门姐妹有一款精华肌底液，前10位的成分也差不多：
水、二裂酵母发酵产物溶胞物、甘油、乙醇、羟乙基哌嗪乙烷磺酸、聚二甲基硅氧烷、苯氧乙醇，辛基十二醇、透明质酸钠、香精……
同样添加了酒精（乙醇），同样存在刺激皮肤的风险。
酒精在护肤品中到底能不能加强吸收？不好说，因为缺乏科学的数据支持。
那为什么还加酒精呢？
肌底液与它们没有本质区别
因为肌底液实际上好不好吸收并不重要，重要的是让人觉得它好吸收。所以肌底液的成分都偏水溶性，不油腻不厚重，流动性强；再配合酒精这种容易挥发的溶剂，上脸感觉很快就被吸收了，其实都是水分蒸发后造成的假象而已。
由此可见，从成分和配方的角度来说，肌底液、精华和乳液之间其实没有本质的区别，成分大同小异，只不过在含量上会有所调整。
如果油性原料比较多，增稠剂比较多，产品外观就是白皙滋润的乳状液。
如果油性原料少，增稠剂也不多，外观就是浓稠、半透明、蛋清般的精华液，再加一点水溶性的硅油，就能创造出顺滑的肤感。
如果油性原料继续减少，产品就更加清爽水润易吸收了，切合肌底液“打开皮肤通道，快速吸收”的宣传。实际上的吸收效果如何呢？只能说因人而异吧。
肌底液是必须的吗？
并不是每个人都需要肌底液，如果在你的护肤理念中不存在吸收不效果好不好的问题，那就可以省去肌底液这个步骤。
如果需要用肌底液，一般来说应在爽肤水等化妆水之后，精华等其他产品之前使用。原因倒不是“有助提高后续精华的吸收”，而是因为它偏水润，油性原料不多，保湿力不足，所以先用；然后再涂抹其他的功能性精华，加强保湿。
此外上妆的时候也可以将少量肌底液与粉底混合，提高粉底贴合度，减少浮粉卡粉，增加粉底的保湿力，道理类似。
至于说修护受损肌肤，这需要特定的某些成分才能达成效果，和肌底液这种产品关系不大。小伙伴们可以关注安安科普的后续专题进一步了解相关内容。
