图片来自《全国报刊索引数据库》
民国大闸蟹面前是否能人人平等?主要还是要看这个时期的大闸蟹到底贵不贵？
在1943 年10月13日的《新中国晚报》“阳澄湖淸水大扎蟹：爬满上海整个都市”一文中更具体的记载了蟹价的高涨达两百倍了。此文还提到一个有意思的事情，顺便也能解释，为什么小编总是搜到阳澄湖大闸蟹的广告和新闻，而罕见其他品种的蟹。“上海的蟹是来自各地的，像苏州，无锡，松江，青浦，以及长江下游各埠，都有蟹运到上海，但任何地方的蟹，一到上海，就一概称之为阳澄湖蟹。其实小小的阳澄湖，一年产多少蟹，哪里有这么多运到上海？”申报中的新闻也同样说到“洋澄湖产蟹不丰，即在大年，也不过八百担至一千担，以之分销京畿各地，上海能几何？”
我们也可以通过此新闻推断出，阳澄湖的蟹是贵的，其他的蟹，可能也用来冒充阳澄湖蟹了，对于购买者来说，也是贵的。
当然也有朋友说，蟹每年的行情也不一定一样，毕竟有的年份丰收，有的年份可能欠佳。那么聚焦到照片拍摄的1945年秋季，这年的蟹到底是一个什么行情呢？上海人又过的是什么生活呢？
1945年的《社会日报》在“叫花子吃死蟹”一文中就生动的描述到，在这个苦难的大时代，谁不在凄苦中挨着。
图片来自《全国报刊索引数据库》
事实上，凄苦中挨着的，并非只有贫苦的人。文人的日子也不好过，蟹价太高，吃一次蟹得十万金，让习惯于持螯赏菊的文人，在1945年也自嘲只能“持菊”“赏螯”了。
图片来自《全国报刊索引数据库》
# 3 真相可能是什么呢？
根据1945年的新闻，蟹价这么高。那么小男孩吃大闸蟹的照片的真相到底可能是什么呢？根据1948年出版的《上海俗语图说》一书，写到上海人每到秋季家家吃蟹，人人吃蟹。但是当年上海人吃蟹是有阶级之分的。有钱的阔老爷到大菜馆大饭店里去吃，不上不下的尴尬人可到小饭店去吃，衣食不周的穷人到各小菜场的摊头上去吃，叫花子便到小弄堂的地摊上去吃。吃的地点不一样，吃的蟹就更不一样了。上海大酒店里的蟹，每只标价大洋五角的，还不是头号货，这么昂贵的蟹，穷人如何吃得起？摊头上煮熟后再卖的蟹，已是半死半活的僵蟹，吃客犹能拣而食之，轮到叫花子吃的，那完全是蟹的尸首了，只只是死蟹，已毋庸拣选，只要是蟹，剥开就吃，也觉得滋味笃落落，所以上海有句俗语，叫做“叫花子吃死蟹”，此话暗藏“只只好”三字。
