最后，用纸巾或者棉签吸走内部多余的软化剂，并且缓慢调整水贴位置到理想状态，等待自然干燥。
待水贴软化剂干透后，便完成了水贴的加工操作。
上文中关于底胶型水贴软化剂的使用方法，是我个人经过这些年的使用以后简化下来的方法。
郡士官方的使用方法是：先再零件上刷一层软化剂，干燥后，再贴水贴，再刷一层软化剂，再干燥。
但这个官方方法我觉得很耗时，水贴量一多操作起来就很麻烦。而且最开始的一层软化剂在干透后会在光洁的零件表面上留下可见的痕迹，影响作品外观。因此我才自己使用这种“翘起来渗透”的使用方法。大家可以参考一下，希望能对大家有帮助。
最后，我们给模型作品喷涂保护漆吧。
首先，我使用了郡士的GX100超级透明光泽保护漆（俗称光油），对已经完成全部后期加工的零件，单独的喷涂一层。
这个操作，是为了补平水贴与零件之间的厚度落差。同时亦可以在漆面上形成一个固化层，降低零件因互相摩擦而导致的蹭漆磨花的可能性。
郡士的这款GX100光油是目前在模型制作圈子里公认的优质光油。其补平轻微坑洞的能力极强，对于我这里补平水贴落差的目的而言是最好选择。
现在圈子里面很多人流行使用氨基光油。但我觉得做个高达而已也不至于吧，那个的毒性非比寻常啊。虽然效果很漂亮，但如果不是制作镜面电镀也不需要用上。
就算是制作镜面电镀，我还是老老实实手动打磨抛光好了。我是真不敢。
待光油层干透后，我再对全部的装甲零件进行独立的消光喷涂。
我在这里使用了郡士的GX114超级平滑消光保护漆。这种消光的效果极佳，细腻且平滑，不易发白对新手非常友好，对于高达模型的制作而言十分好用。
为了能令消光涂层的厚度更加均匀统一，我会以独立零件进行涂装。虽然工时较长操作繁琐，但这也是确保厚度完全一致的必要操作。
值得注意的是，我在制作中仅对装甲部分的零件使用了光油及消光保护。骨架的金属色并未涂装保护色。这出于对保障金属质感最佳化的考虑而作出的决定。
金属色上涂装光油或消光，都将或多或少地降低金属漆的反光质感。而我也进行过测试，在珠三角这种常年高温湿润的区域，郡士的金属色在至少3年的时间内不会出现氧化褪色。若模型的保存环境更好，抗氧化时间还可进一步延长。
阶段小结：
后期是模型制作里面至关重要的步骤。
后期制作妥当的话，素组也能比大部分网红涂装改造作品更加出众。后期制作不到位，就算是使用改造涂装手法也只是三流作品。
就像我这里的作品，嗯，三流。
渗线补色是必须的手法，无论是素组还是涂装，别给自己偷懒的借口，说渗线不好看。
很多玩家说，渗线会令模型零件开裂。这是个不正当的说法。正确的理解是：“不正确的渗线操作，才会令零件损坏。”
一般上，免胶水拼装模型之所以能组合起来，是因为组合桩在组合洞里提供了一个向外的膨胀应力。这就是组合零件后不散架的根本作用力。而因为这个膨胀应力低于塑料自身强度，所以组合洞才不会破裂。这是拼装模型前提。
油漆之所以能附着在塑料上，那是因为产生了腐蚀。一般上油漆的附着力巨大部分来自腐蚀度，而零件表面的粗糙度等仅提供了小部分的物理性辅助力。
那么问题来了。如果油漆对塑料表面产生过大的腐蚀，令塑料表面强度锐减，瞬时低于内部膨胀应力，那里零件就会开裂。也就是说，饺子皮变薄了被撑裂了。
例如，油漆在局部位置的积聚过多，局部腐蚀过大，就会开裂。这就是渗线导致零件开裂的最根本原因。
由此，我总结了渗线开裂的常见错误操作：
1、组合零件后再进行渗线。
2、渗线时下墨过多产生积聚。
3、模型太旧材质已经开始劣化。
而这三种原因里面，“情况1”出现的可能性最大。我近一两年最常发现，Q群啊，微信群啊上面的玩家居然喜欢把模型组合起来以后再渗线。这样的操作，渗线液极有可能顺着组合间隙渗入导致局部组合桩的渗线液积聚过多。当达到一定积聚程度以后，零件就会开裂。
也不知道是哪位网红带出来的这个坏习惯。
所以，渗线一定要独立零件进行渗线，这是避免开裂的最有效措施。
当然下墨太重也有可能的，如果你吧零件整个泡渗线液里面再捞起来，基本也会裂。抖音上真有人这样做，所以各位还是要注意合理地进行操作吧。
