相反，江淮地区在三国时期，已经是中国最重要的水稻耕作区，而与水田伴生、大量群居的田螺，无疑是青黄不接、粮草不济时期，最好的救济物资和军粮。
所以，《国语》和《三国志》里的“蒲赢”，可能是中国人食用螺肉最早的记载。但显然，在调味料只有盐、梅、酒的时代，质地紧致、难消化、对烹饪要求高的螺肉，更多只是充当饥馑时期的替代食物，与美味无法挂钩。
真正把螺肉推上美食谱系的，是一种调味料的诞生：醋。
中国人很早就学会了依靠肉酱、鱼酱的发酵，获得与果酸风味迥异的酸味。但肉类蛋白在分解的过程中，会产生大量的杂酸，包括氨基酸、乳酸、醋酸。这会使得酸味、酸度的稳定得不到保证，也影响了推广。所以在汉以前，汉字里对酸味酱汁的称呼极其复杂，包括醯、酢等等。
但在南北朝时期的《齐民要术》中，却出现了“醋”字。这种以粮食谷壳发酵而成的调味品，其实是在谷物脱壳技术成熟的同时，为了不浪费糠麸材料的必然选择。它醋酸味纯正，带有谷壳的焦香和淀粉的甜香，是螺肉紧致滋味的最好搭配，也能有效帮助螺肉分解从而更易于消化。
巧合的是，醋是稻田的副产品，螺又是稻田的共生者。二者的结合，其实隐喻了汉以后中国农耕文化内循环的日益成熟。
至今，吃螺蘸醋、烹螺点醋、乃至螺蛳粉面里加醋，依然是具有相当普及度的吃法。
