增加负重后的三脚架更稳定
错误三：忘记关闭镜头减震系统不同品牌的相机，都有它们自己的减震功能，能提升手拿相机时的稳定，减少摇晃所可能造成的模糊。
佳能叫它Image Stabilization (IS)，尼康叫它Vibration Reduction (VR)，索尼叫它In Body Image Stabilization (IBIS)，无论是光学镜头防抖，机身防抖，还是电子防抖，这些减震科技都能让快门速度慢将近四级(4 stops)的同时不影响画质的锐利度，对手持拍摄有很大的帮助。
但是，如果相机是固定在三脚架或其它固定的位置(如果是拍摄长时间曝光，相机肯定是固定住的)，这些避震系统反而会使镜头摇晃造成模糊。
这是为什么呢？
我们不深入避震的原理，但是要知道避震本身是透过一种运动传感器来检测晃动，并透过移动镜头中的元件或传感器本身来补偿这些晃动。当相机是完全静止的时候，这个系统理当停止运作，但是它还是会继续这些微地震动试图做补偿，所以造成画面模糊。
下次自己试试看：把相机放在三脚架上，打开实时观看模式(live view，就是取景器的影像出现在相机的电子屏幕上)，放大十倍(数位放大)，然后仔细看屏幕，你会发现它在轻微的晃动。想象今天长达数秒的开门，这样的晃动，照片很难不糊。
有些人说比较新和高端的相机不会出现这种问题，这是有可能的，但是我在我的佳能1dx2 70-200mm f/2.8L上还是会出现这样的晃动，所以我还是会保持关闭的习惯。
所以记得，当我们把相机固定好之后，记得要把减震系统关闭！
尼康的避震系统滑钮
错误四：忘记锁定反光镜单反相机的构造，让外面的光线穿过镜头，通过机身内镜子的反射，把景物送到取景器。当我们按下快门的那一刹那，这面镜子会反转，使光线直接进入到图像传感器(就是数位版本的底片)，形成照相时那个“卡擦”的声音。
这种镜子的运动会形成一个些微的震动，当平时快门快速开关时不会对画面有什么影响，但是党我们把快门放慢的时候，这个震动就会导致照片轻微模糊。
为了避免这种震动，我们可以开启相机中的反光镜锁定功能。每台相机的功能位置不一样，所以我建议你查询相机说明书看要如何设定。放心，这非常的简单，就找到那个选项，打开来就好了。我把这个选项加入了相机的快捷选单里，这样就可以快速开关这个功能。
开启后，我们按下快门的第一次并不会让相机照相，只会让相机的镜子抬起来(所以这时取景器内是全黑看不到东西的)，在第二次按快门键的时候，快门才会打开，有效减低快门开启时的震动。
当然，如果你有一台像索尼的A7r系列无反光镜相机，那你就可以跳过这项建议，因为里面本来就没有镜子。
佳能的锁定反光镜界面
错误五：将光圈设置为f/22以增加景深和曝光时间一开始摄影时，我们都知道，光圈越大，例如开到f/1.8，焦平面就越窄，意思是能被对焦到的范围就越小。换句话说，除了被聚焦到的物件以外，它背景和前景就会看起来很模糊。
相对的，如果我们把光圈开到f/9，比f/1.8相对还要小很多，那就会有更多的东西能被对到焦，所以画面整体看起来就会比较清晰。
依照这种逻辑，如果我们要捕捉最清楚的照片，那使用最小的光圈f/22应该是最适合的选择吧？错了。
较小的光圈所带来锐利度的增加是有限的，因为随着光圈逐渐变小，相机会开始出现衍射现象。衍射是由小光圈导致的光波弯曲，这使得最锐利的焦点逐渐变得不那么尖锐，哪怕景深是在逐渐地增加。
当我们开到f/22的时候，没错，这时景深是最深的，但是衍射会让所有东西看起来都”几乎要锐利“但是却不是真正的锐利。这是件很令人懊恼的体验，明明对好焦了，明明关掉避震了，明明把光圈开到最小了，但是东西却总是差那么一点点，相信经历过的人都明白我在说什么。
再者，一个原本在f/11所需要30秒的曝光，会因为光圈开到了f/22而需要120秒才能达到同样的曝光程度。120秒的曝光，很容易让相机内的图像传感器快速过热，形成噪点，所以即使f/22在理论上有着更深的景深，我建议使用f/11来优化长曝光的画面清晰度。
f11的长曝光，前景到后景还是一样清晰
错误六：忽略了ISO的弹性这里我要用数字举一个例子。
如果有一个画面需要把光圈开到f/9，ISO设定在50，然后需要30秒的曝光的话，那，相同的画面，把ISO设定在160就只需要9秒钟就可以得到同样的曝光量。
这时有人会问，难道ISO不是越小越好吗，这样噪点就少啊。理论上是没错的，但是我自己的经验告诉我，ISO50和160，甚至加大到200或250，对画面负面的影响是微乎其微的，尤其如果经过后期的杂质处理，几乎是看不出来的。
与其追求拍摄体验上的纯粹，我宁可选择用最少的时间达到最好的成果，你不一定要和我一样，因为每个人摄影的目的是不一样的。对我来说，一整个晚上下来，每张照片花的时间少，我就能有更多时间去尝试不同角度，不同拍摄方式，得到一些意想不到的收获。
当然，有些物体的运行就是需要要更长时间的曝光才会美，跟ISO大小没有关系，所以对于上面的例子，就不一定适用。
从然如此，如果画面需要的是短一点的曝光，那我宁可开大ISO也不会去开大光圈，因为ISO变化的是质量，但是光圈变化的就是画面本身的内容了(除非都是远景，那光圈大小的范围也比较有弹性)。
一个关于ISO的题外话：有人看到我一开始用ISO160举例子，可能会问，ISO是不是不一定要开到越小越好，更重要的是开到相机本身原生ISO的倍数，所以如果佳能相机的原生ISO在160，那160会比100好，320也会比250好？
虽然关于这种说法有很多科学上的数据和实际噪点测试做支撑，但是老实说，在实际拍摄上我根本看不出什么差别。当然，不排除是我眼睛不好，程度还没到那儿，但是至少目前为止，ISO加大后对画质的影响，一直不是我会遇到的问题 (我用的是佳能5d2，十年前的老相机)。
所以，不要惧怕开大ISO，这个范围是有弹性的，因为除了现在相机越做越好以外，对我来说，时间和景深对于我的摄影作品的影响更大。
