这几天，因为疫情的再次造访，北京最大的农贸市场新发地批发市场受到了全国人民的关注。
大家都知道，作为国家首都，北京为了保持城市良好的精神面貌，近年来大力整顿市场、地摊、夜市、穿墙打洞等管理较为困难的经营模式，那么作为人流较为复杂的集聚地，除了像三源里菜市场这种特色菜市场外（主要服务于歪国人，现在已经成为了很多吃货到北京必打卡的地点之一），菜市场在北京已经非常少见，取而代之的是各种档次的超市、菜站，这些蔬果供货商遍布大街小巷，为民众的日常生活提供了保障。
物以稀为贵。对北京来说菜市场已经稀缺到能成为一个特色游览点了！因为在整顿过程中，很多菜市场都被拆了。
今天这篇文章，小饭带大家一起来了解一下北京菜市场的变迁史。
上世纪80年代后，北京市城近郊区先后开放了41个农贸市场，主要售卖粗粮、牛羊肉类、烟草、蔬果、家具、日杂用品等，对于当时主要以供销社和国营商业为主的北京来说，这无疑为人们的日常生活提供了极大便利，因此受到了广泛欢迎，一时成为人们最热衷于购买食品的地方。
如今，这41个农贸市场几乎都消失了。
小饭从海量资料中找到的北京日报出版社的《北京指南》，其中记载的“北京的农贸市场”
菜市场的温度一捆捆大蒜静静地堆在某一个角落、案板上摊开精细分类的猪肉、鱼儿在水产缸里游来游去、鸡鸭在笼子里拍打着翅膀……菜市场在很多中国人的记忆里，有着特别的温度。不同于西方一些国家的模块式管理，很久以来，菜市场在中国人的生活中扮演着重要角色，是人们进行交易最主要的场所，受到一代又一代人的喜爱。
与在超市购物不一样的是，买菜的人可与老板拉拉家常、**价，混熟了甚至会有如下对话
“小饭，猪腰子明天给我留一副。”
“得嘞！”
但对于一个国际化大都市来说，这样的温度是否能战胜城市的快速发展与人们日渐加速的生活节奏？在安全管理、市貌整顿、功能分区等一系列要求下，城市在适应新时代发展的过程中，答案显然是否定的，菜市场势必会屈服于多元利益主体的视角。
于是，拆吧！鱼龙混杂的菜市场渐渐在北京这座大型城市中退出历史舞台，而大型超市和菜站节节攀升，成为人们日常生活消费的主要场所。
当然，对于这种变化，北京市民持什么态度呢？在小饭不完全、不专业、不广泛的调查中发现，很多年轻人对菜市场的脏乱差现象表现出难以接受的态度，而在一部分年纪稍大的长辈看来，菜市场与厨房几乎是连在一起的，只有在菜市场吵杂的*价声中，才能感受到市井生活的乐趣。
看，在时代的浪潮里，“前浪”与“后浪”在思想上，终究产生了一些微妙的不同。
北京菜市场变迁史（以东单菜市场为主）清末民初，北京城里还没有菜市场，居住在胡同里的小商小贩挑着扁担、推着木板车为民众提供了蔬菜水果。但这种方式较为零散，提供的货源品种有限，商品价格差距大、品质良莠不齐，没法满足市场需求。
随着社会发展，商贩们集中起来，凑到一起售卖自家所产农产品成为最早的菜市场形式。形成于1902年的东单菜市场因其位置正好处于各国使馆附近，在1917年被当时的法国商人看中，于是将一个个棚子改建成一个集中管理的菜市场，并命名为“East Market”（东市场）。
1910年代的东单菜市场外景。资料图
1938年起，抗战第二年，日本人在占领了北京后，接手管理东单菜市场，并对菜市场进行了整修。1945年抗日战争胜利后，日本人退出东单菜市场。
之后，在百废待兴的惨淡中，东单菜市场见证了新中国的成立，并逐渐成为了北京市民最爱去的、最有影响力的菜市场，热闹、繁荣，成了老北京人对东单菜市场的记忆。这个时候的东单菜市场的供应可以说非常全面，除了北方的大白菜、葱等，还有南方的新鲜竹笋等，更有渤海的黄花鱼等水产，甚至还有洋葱、甘蓝等国内少有种植的外来蔬菜，可以说国内的主要食材无所不有。在1954年第3期的《人民画报》上有过一段这样的话：
“东单菜市从朝至晚都拥挤着买主。天还没亮，就运来了成车成车的货物。接着，主顾们陆续地来了，整个菜市场就开始了活跃的一天……走进市场，真是令人眼花缭乱啊！从东边便门进去，右手一溜全是猪肉摊。拐过弯，朝西一溜全是牛羊肉摊……一走到蔬菜摊，尽管是冬季，也会觉得这里仍然是春天或秋天。韭黄、白菜、生菜等等，全像花朵一般美丽……”
