原标题：《幸福与炸鸡》
1994年前后，也不知谁先带的头，北京的大街上突然冒出来一种见棱见角、锃光瓦亮的“炸鸡神器”。“神器”的盖上有个跟高压锅差不多的小阀门，鸡快熟了的时候，小阀门就“突突突”往外喷白汽。白汽弥漫在街面上、胡同里，甜丝丝、香喷喷。走过路过的人闻见这个味，不自觉地都得吸溜几下鼻子，猛咽几口唾沫，然后紧走几步凑到炸鸡摊位跟前，看着老板用大笊篱把金黄色的炸鸡捞出来，放在铁丝编的笸箩里控油。刚出锅的炸鸡还是滚烫的，浑身上下冒着细密的油泡，嘶嘶带响，向空气里散发着挑逗馋虫的香味……
老北京美式炸鸡｜图源网络
20多年以后，这种曾让70后、80后北京孩子流哈喇子的老炸鸡重出江湖，还土洋结合，得了个“老北京美式炸鸡”的名号。有意思的是，“老北京”和“美式”两个概念捏咕到一块儿，居然严丝合缝、理直气壮，一点违和感也没有。
吃“化石”大概是受洋快餐启发，1990年代的中国人连着掀起来好几拨吃鸡的小高潮。比美式炸鸡再早两三年，北京的每条大街、每个自由市场差不多都立着一个带玻璃窗户的不锈钢烤炉，烤炉里横向装着滚筒式的烤架，烤架上一只挨一只摆满了提前拿作料喂过，连骨头都腌入了味的白条鸡。嘴馋小孩最大的乐趣就是每天下午放学，背着书包，戴着小黄帽，往烤炉跟前一站，嘬着手指头，咽着唾沫，眼巴巴看着烤炉里的鸡上上下下来回转，看着白白嫩嫩的它们慢慢变黄……变红……最后变成黑里透红、焦香四溢的枣红色。鸡烤到这个火候，就可以出炉了。枣红色的烤鸡放在案板上，用菜刀轻轻一划，露出雪白的鸡肉，紧接着“嘭”一声，鸡肚子里的香菇和黄花菜裹挟着汁水喷薄而出，带着香味的热气直冲云天。这种比美式炸鸡早出道几年的街边美食有个挺传统，也挺高大上的名字叫“八珍烤鸡”。
