普里齐老城的街景。
在普里齐小镇的大型考古博物馆中，托托展示了罗马硬币与珠宝，以及可追溯到公元前5000年的其他文物，这些文物大多发现于西卡尼山坡上。我特别喜欢一只3世纪的黏土雕刻泥塑脚，外形和我的步行靴非常相似。之后我们前往托托的小酒馆，品尝本季的葡萄酒。与越来越多有进取心的当地年轻人一样，托托正在将一个古老的乡村农场改造成葡萄园，学习如何酿酒，恢复本土葡萄品种，并聘请当地艺术家设计标签。“你必须走出自己的道路，因为这儿没有人教你如何做事。”他的同事加布里埃拉·罗布(Gabriella Lo Bue)说道。像我遇到的许多企业家一样，加布里埃拉在国外工作多年后于近年回到了西西里岛，部分原因是疫情大流行带来的限制，但也因为朝圣之路所带来的前景。“我们的回归带来了为这儿做推广的技能与新的办法，”她说，“这很累，但很让人兴奋。”
阿拉戈纳的仙人掌。
但是，这些光明的前景似乎并没有让天气与之一起变好。暴风雨再次在我们下一个过夜酒店Casale Margherita上空爆发，主人卡梅罗拒绝让我们继续徒步前行。“河水决堤了，”第二天早上，他开着皮卡追着我们说，“这不安全——我会开车送你们到下一座山。”卡梅罗的有机农场和美食酒店是他的一项新投资。“告诉大家关于我们的事。”他一边喊道，一边挥手让我们走上通往苏泰拉山区那条令人毛骨悚然的前行之路。道路上再次河水奔流，我们遇到了坚忍的比利时人，他们跳过铁轨用来避免过河。雨衣被无尽的洪水打湿透了，他们现在打着在村庄里买的伞，其中一把是浅蓝色的，带白色蕾丝的饰边。像一群老太太似的艰难地上山，往商店去了。
03
钟声回荡
苏泰拉山区清晨破晓时分，如同暴风雨从未发生过一样。昨天的阴郁消散于缕缕阳光之中，照亮了每一块岩石和每一条裂缝。光线将蒙特夏卡(Monte Xacca)一分为二，巨大的裂缝处据说就是在耶稣死的那一刻岩石裂开的地方。
从这儿开始，我们的徒步之旅似乎受到了庇护。阳光照射下的白色碳酸盐岩石和页岩小径沿着连绵起伏的山丘向大海延伸，在地平线上若隐若现，让我们这次连通海岸两端的朝圣之路看起来好似终于成了现实。“整个西西里岛都是一个想象的维度.”该地伟大的小说家里奥纳多·夏西亚(Leonardo Sciascia)写道。他出生在拉卡尔穆托小镇(Racalmuto)。我怀着敬仰的心情参观了他在20世纪30年代的住所，现在已经是博物馆藏品一样存在着的公寓了。这里是这座城市的亮点，有闪闪发光的精品店、棕榈树荫下的广场和一座宏伟的19世纪剧院。夏西亚的小说《西西里岛的叔叔》(Sicilian Uncles)对我来说很有帮助，它描绘了这个岛屿复杂的中世纪画像，可以感受到美国和德国占领时期留下的印记，以及意大利和西西里双重身份认同的存在。
路易斯 · 戈麦斯 · 德特兰的《戴着石耳环的男孩》，这是让格罗特小镇充满活力的艺术品之一。
“在西西里岛，我们有很多关于身份认同和转变的故事。”亚历山德罗·马萨拉(Alessandro Marsala)说道。我在山坡上的小镇格罗特(Grotte)的咖啡馆Caffè Marconi里遇到了她。“也许是受了希腊传说的影响吧!”她继续说道。“或者是因为很多国家在这里留下了自己的印记。”她的父亲、咖啡馆老板卡梅罗补充道。老城区的窑洞曾经是牧羊人的居所，因此得名格罗特，但现在壁画让这个地方闻名遐迩。在过去的5年里，一个万人瞩目、吸引了当地和国际艺术家投入的社区项目将曾被遗弃的老城区改造成了巨大的户外画廊。有一所房子正面二楼上描画了蛇女，让人想起西西里传说中的拉比迪娜(La Biddina)，一个伤心欲绝的女孩，因悲伤而化作了蛇。而许多其他的绘画就好像幻象一样，需要找寻合适的角度才能看到。这些壁画给小镇带来了显而易见的力量。
空气中还弥漫着在圣马丁节(11月11日)人们最爱的一种小吃(Mpignolata)的香味——里面装满了炸洋葱和培根意大利馅饼，新酿成的红酒也是值得欢庆的重要理由。
小镇格罗特的咖啡馆 Caffè Marconi 里有一种用杏仁、无花果和乳清干酪制成的当地甜食（Ciardonelli）。
我跟着一个牧羊人和他的羊群下山到阿拉戈纳小镇(Aragona)，在那儿发现了西西里岛最富有家族的宝藏。在这里，当地伯爵路易吉·纳赛利(Luigi Naselli)被西班牙国王菲利普四世(Filippo IV)加冕为阿拉戈纳王子。他的城堡于18世纪完工，由佛兰芒(Flemish)画家古列尔莫·波雷曼斯(Guglielmo Borremans)绘制壁画，周围环绕着哥特式教堂，教堂博物馆里装饰着华丽的还愿物和威尼斯宗教长袍，甚至还有一块宝石镶嵌的都灵寿衣残片。然而，远离海岸、著名的考古遗址，阿拉戈纳神殿谷被可悲地忽视了。这里是做阿拉戈纳意面的好地方，配以当地味道绝妙的开心果。在家庭经营的餐厅Lo Sperdicchio品尝最好。在这儿，朝圣者可以触摸画有当地圣徒的幸运酒桶，并在徒步护照盖上倒数第二个印章。
在阿格里真托小城(Agrigento)，地中海蓝色的光芒微微闪耀，弗朗西格纳徒步路线上的中世纪村庄就像梦一场。一扇上了锁的门，宣告了旅程的终点。从阿格里真托小城高耸的大教堂可以看到苏泰拉的山峰，甚至可以看到遥远的非洲。我站在外面傻傻发呆之时，WhatsApp弹出的一条消息告知我，大教堂的牧师唐·朱塞佩·庞蒂略(DonGiuseppe Pontillo)在邻近的教堂做完弥撒后，将在我的徒步证明证书上签名。牧师如约而至，讽刺地警告着我手机通信不人性化的种种危险。我询问他自己是否完成了朝圣之旅。他认真而又严肃的眼神，好像在说:你认为我有时间去完成它吗?“但这是我们所有人都迫切要做的，”他说，“那便是与我们的世界和他人建立真正的联系。”
文 /SARHA BARRELL
图 / FRANCESCO LASTRUCCI
译 /REGINA ZHUOQING LI
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