围坐“团冬”，热腾腾的饭菜暖胃又暖心。
打边炉用什么食材呢？广府人过冬至的食物结构及饮食方式也有鲜明的地域特色。盖因为广府地区河海环绕，水产丰富，故其食物结构体现大海大河地区物产之特色。广州人团冬爱吃鱼生。屈大均在《广东新语》提及：“粤俗嗜鱼生，以鲈、以鲠、以鰽白、以黄鱼、以青鲚、以雪魿、以鲩为上。”清代民国有不少与广州鱼生有关的“竹枝词”，如“冬至鱼生处处同，鲜鱼脔切玉玲珑。一杯热酒聊消冷，犹是前朝食鲙风。”
传统的鱼生，多以鲩鱼为原料。以薄刀“片”成薄如蝉翼、晶莹通透的细片，即制成了鱼生，掺上各种配料酱料来吃。冬至清晨，广州各住宅区热闹起来,家家户户买鱼买肉。冬至之夜，天气渐冷，广州人的饭桌除了鱼生外，还喜欢“打边炉”。虾、鱿鱼、猪肝及生菜、茼蒿、菠菜等，肉类切成片状，鱼肉多切成两片相连不断如蝴蝶形状，投入汤中，一过即食，此法叫作“嘣沙过河”。不过，随着时代的变化，大家也逐渐意识到吃生鱼的寄生虫风险极高，所以改成了打边炉吃熟食了。
广州人冬至还特别青睐萝卜。俗语云“冬至萝卜夏至姜，适时进食无病痛”，意思是要在适应不同季节进食恰当食物，以达到养生目的。冬季人们为御寒，习惯进补而日常少动，体内易生热生痰，食用萝卜能止咳嗽，解消渴，通利脏腑之气，夏日食姜则能增进食欲、促进消化。
在广州，“打边炉”的历史源远流长。广州日报全媒体记者曹景荣摄
冬至欢歌 梅林赏香雪
在古代，人们没有手机，没有电脑，没有什么娱乐项目，也没有空调、暖气，可是即使天气再冷，也要把日子过好，返乡探亲、寻根访友、远足赏景，成为冬至的重要活动。
广州人自古就有冬至去萝岗赏“雪”的习俗。羊城八景之一的萝岗香雪千百年来呈现“十里梅林”的美丽景观，成为广州人冬至打卡的胜地之一。据记载，萝岗地区种植青梅源于宋代，因其独特的自然环境，常梅开二度。及至上世纪五六十年代，梅园绵亘数十里，俗称“十里梅林”。每年冬至前后，遍地梅花怒放，洁白晶莹，芬芳盈溢，风拽花舞，不是飞雪胜似飞雪。
如今除了萝岗香雪公园，还多了很多赏“雪”胜地。白云山梅花谷，有梅州宫粉、潮塘宫粉等多个品种的梅树约600棵，每到梅花盛开时，数百株梅花竞相开放；白云湖四君子园，种植有近60株白梅，咫尺外是碧波荡漾的湖水，这样的临湖梅林景观格外清雅。
肥冬瘦年 干冬湿年
广府人常说“肥冬瘦年”， 过冬比过年还要丰盛。其实肥冬瘦年的说法早在宋代就已经出现。
宋人对冬至是很重视的，但是为什么是肥冬瘦年呢？南宋金盈之史料笔记《醉翁谈录》卷四这样分析：“都城（今杭州）以寒食、冬至、元旦（今春节）为三大节……故民间多相问遗（相互问候走访），至岁除或财力不及，不复讲此。俗谚有‘肥冬瘦年’之语。” 原来是节日太接近，花费太多财力有限，只好做出选择啦。不过由此可见人们对冬至的重视程度更甚于过年。
冬至还有一些关于天气的俗语，最出名的就是“干冬湿年”“湿冬干年”，意思是在冬至前后下雨，到春节之时则往往天气晴朗，反之亦然。“干冬湿年”这一说法是否成立？专家表示并不绝对，这只是民间的一种说法。晴朗的冬至与下雨的春节并无对应关系，春节是否下雨，主要由春节前后的天气系统和大气环流情况决定。
传承
白切鸡汤圆腊味糯米饭
团圆过冬必食千年不变
尽管广州人传统的冬至习俗在城市里或许会慢慢消失，但广州仍有很多家庭将冬至这个节气当作大节来过。在广州度过一个大过年的节日——冬至，可以充分印证广州作为一座既传统又现代的极具包容度的城市存在。
到了冬至这天，土生土长的广州人往往以具有传统仪式感的家庭聚餐，来寄托家庭团圆之美好愿景，度过这美妙而温馨的一天；而许多来自五湖四海在广州安家立业的新“客家人”，则入乡随俗，除了借极具家乡特色的食品以抒发思乡之情外，也渐渐融入了广州本地的风味习俗，天长日久最终凝聚成广州丰富的冬至饮食习俗。
冬至，重温家庭过节聚餐仪式
按传统习俗过冬至仍是大多数老广人的选择。每年冬至夜，食评家劳毅波一家必吃“开平汤圆”。他出生于广州，成长于广州，但他的老家在广东开平，从小到大的每一个冬至，他的父母都会煮上一大锅的开平汤圆，供全家人一同享用。“爸妈正是用这种方式来寄托乡愁，也用这方式来让我们铭记祖籍。”劳毅波说。
开平汤圆是实心汤圆，只有成年人食指指头大小，由于制作简单，小时候他们总是共同参与到搓汤圆的“行动”中来，大小不一的汤圆，如大珠小珠落盘中。这一煲汤圆，就是他们当晚冬至团圆饭的“主角”，再配一只自家浸的白切鸡和一盘白焯虾。汤圆的汤底用鸡壳熬制而成，汤圆是主食，汤中还加了爆香过的鲮鱼丸、猪肉干、虾米、冬菇、萝卜丝等，以及各式蔬菜，丰盛得很。冷冰冰的冬夜里，一碗暖乎乎的汤圆，温暖的不仅是每个人的胃，更是围坐一桌的每一个家庭成员的心窝。
媒体人马修也是土生土长的广州人，他将冬至的到来视作一年到头最重要的慰藉之一，犹如一个人参加马拉松比赛，在历尽艰辛行将结束赛程之前的一个最重要的补给站。在他的记忆里，冬至之日便意味着合家团聚之时。身为家庭主妇的老妈一年到头最重要的事项之一，就是置备冬至的晚饭。母亲在身体尚能操持家务时，每逢冬至到来前一日就开始里里外外忙碌开了。早些年经济尚不宽裕，家里人口又多，要置备一顿冬至的晚饭殊为不易，但即便这样，宁愿平日里省吃俭用，到了冬至这一天也要准备得丰盛一些，一大早她就要赶到市场买菜，*鸡宰鸭，置备晚饭，然后大家围坐一桌，吃上一顿丰盛大餐。
让马修印象最深的不仅有老妈做的香口饭菜，还有老妈做的冬至汤圆，以沙葛、猪肉、虾米作馅，配以鸡汤，咸而不腻，鲜美无比；这天的腊味糯米饭，不仅香糯可口，而且意头极好。照老妈的说法，糯米饭寓意温暖，从年头到年尾都暖粒粒。老妈在冬至这天也循礼向亲朋好友赠送自己晾晒的腊肉。
冬至晚饭满满的仪式感也让马修回味无穷：老妈人很传统，饭前家人要先祭拜祖先，要等人齐了才允许家人动筷，否则哪怕等到再晩也要等的。
九大簋名菜之白切鸡。 广州日报全媒体记者黎旭阳摄
“过冬”习俗在新一代人中延续
对90后新广州人小张来说，广州浓厚的冬至过节习俗唤醒了儿时的记忆，让他更加深了对中国文化的理解和认同。他告诉记者，在传统文化保存完善的广东，冬至更是个热闹非凡的节日，让人倍感温暖和慰藉。冬至被视为仅次于新年的“亚岁”，既是一年的结束，又是新一年的开始，是一家团聚、其乐融融的日子。
回想小时候的冬至，在节日到来前几天，父母已经开始准备过节的各种食材，羊肉、牛肉、鸡肉……在冬至那天就会看到满满的一桌佳肴，一家人围在饭桌上喝酒暖身、吃美食、聊家常。在冬至的早晨，还会被妈妈从被窝里叫起，“我煮的汤圆都冷了，还不赶紧起来。”听着妈妈的唠叨，吃着一颗颗圆碌碌的汤圆，那是独属于家的温暖。
想念冬至早晨的一碗热汤圆、想念冬至夜里的团圆饭、想念父母温柔细致的关心……今年冬至，小张决定要回家过节了，“冬至大过年”，不要孤零零地一个人吃晚饭，不如回家！和家人在冬至晚上，高高兴兴吃顿团圆饭。
让传统的冬至习俗理性回归
冬至，是一家团圆的日子。随着人们生活水平的提升，到餐厅吃团圆饭早已成为不少广州家庭的选择。许多广州人开始选择在酒楼过节，举家团聚，让大大小小的酒楼家家“墟撼”（热闹）。慢慢地，冬至成为广州食肆一年里最忙碌的节日之一。
广式牛骨牛杂煲，“过冬”来一口，真的太香了。
近年来，发达的外卖推动冬至餐厅菜肴走入千家万户。佛跳墙、盆菜这些复杂而费功夫的“硬菜”，实现了部分市民“居家自在食”的需求。花胶、鲍鱼、海参、鸭掌、鸡翅、猪手、福袋……它们浸润于鲍汁之中，丰美的汁酱在炉中啵啵沸腾，升腾的烟火气将一家人包围住，将冬夜的寒冷驱赶得远远的。比起一放就冷的菜肴，边沸腾边享用热肴，更让人畅快不已。
今年，随着冬至日渐临近，虽然上酒楼叫外卖过冬至仍是广州人的选择，也有许多人打算重拾传统习俗，在家里度过冬至，这在某种程度上让传统的过冬习俗得以回归。马修就是其中一位。如今兄弟姐妹早已经各自成家，母亲年事已高，也早已不能亲自下厨执掌厨具，为家人准备冬至晚饭了。马修便打算让在家里照顾老人的保姆在冬至那天到菜市场买上新鲜的鸡鸭鱼肉，到超市买上袋装汤圆。尽管对很多广州人来说，如今冬至吃汤圆早已不再是“标配”，但要的正是过节的仪式感，一种家的温馨感觉而已。亲情、温情，都在这一口口热腾腾的汤圆里。
广州人如此过冬至，蕴含着对生活的热爱，对传统的执着笃守，对岁月更替的无比珍视。
策划/读懂广州工作室
文/广州日报·新花城记者：刘幸、曾繁莹
图/广州日报·新花城记者：陈忧子（除署名外）（均为资料图片）
广州日报·新花城编辑：马俊贤
策划/读懂广州工作室
文/广州日报全媒体记者刘幸、曾繁莹
图/广州日报全媒体记者陈忧子（除署名外）（均为资料图片）
