原文出处：辛集社区网
作者：南瓜鸡块
今年“五一”黄金周期间，心底莲荷一家去蓬莱做神仙之旅，然后买了几条大约叫做“鲨鱼”或是“沙鱼”的美味回来，并且答应请我一享口福。我提了两点要求，一个要吃鱼，另一个要莲荷作篇蓬莱游的美文，以使我们获得物质精神双享受。但时近“十一”了，我还连个鱼鳞都没见到。原因么据说是这种鱼的做法很难掌握，怕一旦做不好反而对不住我挑剔的胃口，于是这几条鱼似乎仍冷冻在她家冰箱里。不过今天晚上，莲荷的老公，也就是被她册封为“家里的木头”的那位老弟，在便宜坊买了16块钱一斤的鱼一条、23块钱一斤的青虾一袋，约了我和几个同事，自己动手作了一顿家宴，喝酒吃鱼也算了了一个宿愿。
说起吃鱼，很能上升到文化的高度，文化是个筐，什么都能装。“鱼文化”可以说是早已深入到中华民族的感情血脉之中，甲骨文中就有池塘养鱼的记载。浩如烟海的古籍中关于鱼的典故数不胜数，孟老头儿就说：“鱼，我所欲也”，说明鱼是一种美味佳肴；《鸿门宴》有“如今人方为刀俎，我为鱼肉”，再引申为“鱼肉百姓”说明当官儿的欺诈群众，把大家看作案子上的一条小鱼儿来宰割吞食；鱼和水关系甚深，古人经常用来比喻君臣关系，象刘备说诸葛亮：“孤之有孔明，犹鱼之有水也”，不过我们小时候唱得“鱼儿离不开水，瓜儿离不开秧”则是来歌颂军民鱼水一家亲了；还有和尚们念经用的木鱼，至于为什么做成鱼的形状，我不了解，另外不解的是“鱼雁传书”的故事，古乐府《饮马长城窟行》中有：“呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。”的句子，说明古代应该是有用鱼来传信的事例的，并且鱼沉雁杳这个成语也是用来比喻书信断绝的；但是象“鱼贯而出”就好理解了，鱼头尾相接连续而出，看来很有纪律性的，还有个成语“鱼鱼雅雅”，也是说鱼行成贯、鸦飞成阵，形容队伍威仪整肃，同样的比喻还有“鱼尾纹”、“鱼肚白”等，美女们都对鱼尾纹深恶痛绝的，其它象什么“鱼跃龙门”、“鱼惊鸟散”等，不一而足；民间根据谐音，风土人情中鱼多用来代表美好吉祥，象年画中的“连年有余”、“吉庆有余”等。
古人吃鱼的掌故也很多。春秋时鲁国宰相公孙仪最爱吃鱼，但他从不接受别人给他送的鱼，有人问他为什么，他说：“正因为我喜欢吃鱼，所以才不收人家的鱼。我若收了人家的礼，就要照人家的意思办事，这就难免要犯国家的法纪。试想，我如果犯法成了罪人，鱼也吃不成了，现在爱吃鱼自己去买，倒是一直可以吃到鱼的。” 还有魏晋时期的陶侃，做管鱼塘的小官时给他母亲送了一罐子咸鱼，却收到母亲的责备，怪他不该拿公家的东西。其中的道理很简单，但是现代那些身居高位的诸公是否就真能明白并引以为戒呢？想到我们单位领导经常说的一句话：“我们混到这个地步就很不错了，挣工资，还能坐公家的车，比起在那些在家砍草的伙伴们来不强百倍吗，还有什么不知足的，千万可别胆子大，乱伸手啊。”
再说到在辛集吃鱼，我感觉讲究不是很多，因为我们这里处于内陆，严重缺水，没有丰富的鱼类产品，不过应该比山西人会吃，因为我听说过一个谚语：“老西吃鱼，两手不离”，大约他们吃的时候是用两手抓来吃的，可想而知其形状不雅。在辛集一般的酒席宴上，鱼经常是作为最后一道大菜出现的。我们老家的红白喜事，席面上准会有鸡、鱼、肘、肉四样的，一般是红烧鲤鱼端上来之后，便表明菜已经上齐了。这个时候就有讲究了，所谓“头三尾四，背五肚六”，这些部位朝向的客人就要依例喝三杯或是六杯的酒了。花哨一点儿的还有把两只鱼眼剜出来敬献他人，以示“高看一眼”，也有把鱼翅夹给年轻人的，喻意为“振翅高飞”，当然，所有这些都是附带三杯酒的。在饭店酒没有什么说讲了，辛集比较火爆的是“片片鱼”，我去过几次，价格倒是不贵，人极多。这个属于冷锅鱼系列，鱼先由厨师炒好后再放入锅中，配以调好的小料，具有“嫩、滑、爽”的特点，之后再加入辣汤，涮些蔬菜，必会吃得口齿生香。再还有水煮鱼，我在省会吃的水煮鱼感觉辣椒特别辣，花椒特别麻，辣油特别红，但是辣而不燥，麻而不苦，吃得是大汗淋漓，痛快之至。在辛集吃的就没什么印象了，也许是做得不太正宗的缘故吧。还有一种菜是剁椒鱼头，属于湘菜系，把鱼脑袋剁开，放平上屉蒸熟，加上葱姜蒜和大大的辣椒油等佐料，汁厚味浓，别具风味，不输于水煮鱼。
在我们单位，北去五六里，荒乡僻壤之处有一农家小饭馆，这里做得一种叫做“酥鱼”的非常好吃，不再描述多么好吃，诸位想了解的话客来找我，请你吃，自己感受，并且体会一下什么叫做小药铺里有人参。在家自己做鱼吃就很少了，主要是我和家属都上班，平时没有时间整理这种东西，过礼拜还愿意歇歇或是逛逛，所以有时候在超市买点儿小黄鱼炸一炸，也算吃鱼了，倒还省事。只有逢年过节，媳妇才有精力和时间做大型而复杂的鱼吃，当然，做得好吃与否，最后是得经过我鉴定写批语的。
吃鱼归来，写些杂记，但总感觉要叙述的东西很多，双手打字根本赶不上思路的飘忽，于是不免有些琐碎，意尤未已，瞎凑活看吧
