如今，川菜、火锅、东北烧烤红遍大江南北，但诡异的是，江浙菜不仅没能走出吴越，反而被外来美食压得抬不起头。
江浙菜还因此被评为最冷门的八大菜系之二。这到底是为什么？
江南风物一说起江浙当代名作家，就不得不提及汪曾祺老先生。汪老擅长从琐事入手，描述生活美学，很具法式浪漫气质。
汪曾祺“爱吃”，是不争的事实。他不仅劝大家“什么都该尝尝”，还夸下海口“什么都敢吃！”。
在《五味》《寻味》中，汪曾祺曾广泛描写过中华美食。当然，最引人入胜的片段，要数《故乡的食物》。
除了家喻户晓的名篇《炒米和焦屑》《端午的鸭蛋》和《咸菜茨菰汤》之外，汪曾祺对故乡水产情有独钟。
饮食习惯多是因地制宜，所谓“靠山吃山，靠水吃水”。江南水乡江河纵横交错、岛屿海湾众多，鱼鲜占了很大份额。浙江《食俗歌》，多与此相关。
在汪曾祺故乡高邮：螺狮、砗螯、虎头鲨、塘鲤鱼处处都有。鱼中之名贵是鳊鱼、白鱼、花鯚鱼。虾有青虾、白虾之分，蟹极肥。
野味是定不能少的。捕鱼者通常会带上一杆铁砂猎枪，顺手打上几只野鸭。按照他的说法，野鸭可清炖、可红烧、也可烧粥，肉质细腻酥脆，不像家鸭肉那么老。
倘若是各地都有的西红柿、土豆和大白菜，那远谈不上风物，用沈从文的话来讲“格儿不够高”。所谓“三月三，荠菜塞牡丹”“蒌蒿满地芦芽短”，家乡野菜代表江南人的心呐！
做菜的艺术近代江南富得早。仓廪实而知礼节，江浙菜一贯讲究排场，传承精品路线，选材品质上乘、卖相赏心悦目、营养均衡、口味典雅。或氽、或炒、或清蒸、或红烧，或以酒醉之，整治有方。
工艺繁琐
自清代起，就有关于江浙菜谱的详尽记载。尽管缺少图片影相，字里行间足以见证其步骤之繁琐。
例如《随园》之中，关于刀鱼的烹饪手段：
用米酒酿，清酱放于盘中，如鲥鱼法蒸之最佳，不必加水。如嫌刺多，则将极快刀刮取鱼片，用钳抽去其刺。用火腿汤，鸡汤，笋汤煨之，鲜妙绝伦。
又例如《红楼梦》之中，刘姥姥吃到的那盘茄子：
表面上只是一盘简单的茄子，里边却大有江湖，添加了鸡油、鸡胸肉、蘑菇、核果、新笋、五香豆干和鸡爪。茄子早不是茄子，肉里隐藏了茄子，茄子里又隐藏了肉，不可谓不精妙。
“浓油赤酱”是吴语的特有词汇，红烧占了江浙菜很大比例。无论是无锡酱排骨、烤方，还是冰糖肘子、东坡肉，无一不是靠调料炖出来的。这并不意味着将调味品一股脑倒进去，做法往往要经历数次煮沸、下料、收干和起锅，既要使酱汁被食材吸收进去，又要保证口味不至于太重。
江浙菜颇似江浙人含蓄婉转而又复杂的性格。往往一句话背后，隐藏着丰富的潜台词。一道菜背后，蕴藏了数之不尽的滋味。
菜肴中的小惊喜，是厨师与食客之间妙不可言的交流良机。一口菜吃下去，懂行的食客立刻能明白，厨师的功夫用在了哪里。
食材考究
江浙菜馆注重选材，以十里洋场为佳。
蔬菜一定只要最嫩的那部分，一道再普通不过的清炒豌豆，好不好吃全在选材是否细致上。一盘小炒牛肉，芦笋只挑笔尖那么细的嫩枝，牛肉只选前腿肉花中间的部分。
汪曾祺曾在北方买了十来条昂公鱼，回家一做，满不是那么回事。昂公鱼必须吃活的，塘鲤鱼也得吃活的。长途转运过来，滋味尽失，一点意思都没有。
北方也偶有荠菜卖，出自郊区农民的菜园。其颜色浅淡，香气全无，茎杆分明强硬扎嘴，总比不上江南野生的有味。
