经常会有朋友问我一些有关街拍的技术问题，包括相机设置、焦段选择、后期处理等等细节。尽管耐心解答，但很难系统全面地说清楚，三言两语也只能让朋友们知其然不知其所以然。网上或许能找到一些问题的答案，但在我看来，很多并不是出自真正的街拍摄影师之手，就不一定实用。作为街拍多年的“熟练工”，我觉得很有必要把这些零零碎碎的解答系统地整理一下，或许能让街拍初哥们少走一点弯路。
1） 拍摄模式。我绝大部分时间使用光圈优先，因为街拍需要保证一定的景深。
2） 也没必要使用F8以上的小光圈。经验表明，比镜头最大光圈小几档的光圈画质最优。比如我我以前用的富士X100S，镜头最大光圈F2，我一般用F4。现在用的徕卡Q是全画幅，F4的景深感觉有点浅，就改用F5.6。为了保持相对较低的ISO和较高的快门速度，在光线不足的情况下，比如室内或者夜晚，要及时加大光圈。人眼的瞳孔在光线不足的情况下会扩大，因此暗光下景深稍浅的照片也接近人眼的视觉习惯。
3） 快门速度。绝大部分情况是自动，为了防止快门过慢时的手抖糊，同时设定最低安全快门速度，一般1/125就够了，也可以设置1/250。当然，在运动中拍摄或者拍摄运动的画面（比如在高铁上拍窗外），可以设定固定的快门速度，比如1/500。
4） ISO设置为自动。同时设定最高ISO6400，各人可以根据自己相机的高感素质决定能够容忍的最高ISO。
5） 以上设定之后，相机的曝光逻辑是这样的：a）正常光线条件下，光圈不变，ISO100，快门速度在1/125-1/2000之间变化；b）光线不佳，光圈不变，快门速度低到1/125，ISO自动升高，但最高不会超过6400；c）如果光线更差，光圈不变，在ISO高达6400、快门低至1/125时仍然不能保证正确曝光的话，快门速度会突破设定的下限。这种情况下，如果还要保持一定的快门速度，就必须按照2）及时加大光圈了。
6） 测光。一般都使用全域或全域重点测光。
7） 曝光补偿。一般减1/3-2/3，主要是为了防止高光比情况下高光区域过曝。当然，对付特殊场景，比如舞台、灯光、雪景，需要遵守白加黑减的原则。
8） 取景器。绝大多数情况下使用眼平取景器，关闭屏幕取景。眼平取景器和眼睛的视点相同，拍出来的照片自然、有临场感。维诺格兰德说（大意），拍照最重要的事情之一（也许没有之一）就是框取，不能把这么重要的事情交给偶然性（比如盲拍）。关闭屏幕取景器主要是为了省电，也可以克制回放看照片的*。有些相机没有眼平取景器，可以考虑购置一个外置的光学取景器（只适合定焦镜头）。当然不是说不可以盲拍，只是我个人觉得腰平及以下视点的仰视照片都有点怪怪的。偶尔需要盲拍的时候，也建议腰平以上视点。
9） 对焦。最快的当然是手动估焦。但随着相机自动对焦速度的提高，自动对焦现在也完全可用。自从入手徕卡Q以来，大部分情况下使用自动对焦。但在一些特殊情况下，比如迎面怼人、担心对焦引起警觉的时候，仍然会事先估焦。现在大多数镜头都没有机械的有距离标尺的手动对焦环，貌似只有徕卡（包括Q）考虑到了街拍摄影师的估焦需要。
10） 白平衡。除非对场景色温有特殊要求、对效果也特别有把握，都设置成自动。
11） 定焦镜头。街拍10年，一直使用定焦镜头。倒不是因为定焦画质更好，主要还是因为定焦镜头更能满足街拍的需要。街拍的过程大致分为三个阶段：观察、寻找最佳的距离和角度、举机拍摄。观察不着急，找机位也可以慢慢来，唯独举机拍摄要尽可能快。而使用一段时间的定焦镜头后，可以形成很好的镜头感。在观察和寻找机位的阶段、也就是举机拍摄之前，镜头感可以让你“精确”地预想这张照片，包括边框位置、元素关系、构图等等。举起相机只是为了在取景框里迅速确认这个预想并摁下快门。如果要等到举起相机再在取景框里再决定画框位置（变焦）和对焦的话，那就太慢了。另外一方面，定焦镜头可以稳定照片的视觉风格，不管什么时代拍的照片放在一起，视觉上都会很一致。
12） 焦段。最早两年用42mm（28mm手动镜头在尼康半幅机上），有三年用35mm（富士X100s），最近五年都是28mm。不同焦段各有特点，但在这个范围里，差别也不很明显。其中28mm最难把控，即便拍了5年28mm，我现在也在相机里设置35mm取景框线，这样在电子取景器里可以看到35mm画框，上下左右还各有约10%的空隙，可以更方便对画框周边的元素做取舍。Lightroom后期时会自动加载35mm边框，也可以还原到28mm边框，如果需要，可以裁剪成35mm画面，虽然会损失36%的像素，但2400万像素裁剪后还有1600万像素，一般来说也足够了。如果是徕卡Q2，4000万像素用来拍35mm（裁剪之后也有2500万像素）也是蛮好的选择。因此，我现在的照片，实际焦段在28mm-35mm之间。
13） 连拍。没有用过。街拍毕竟不是体育摄影，如果没有观察、没有对机位角度的正确选择、没有对画面的预判，再多连拍也无济于事。就好比狙击手，根本不需要用机关枪来提高命中率。
14） 只拍raw。因为刚开始街拍时使用的手动镜头不能自动测光，常有曝光不准确的情况，很早就意识到RAW文件的重要性。而且使用过的各种相机的机内直出，不仅带有各家的一些调子，画质也不如LR或者PS处理出来的好，索性就彻底放弃了机内JPG文件。只拍RAW的另外一个好处就是，不管什么时候，需要输出大图用于参展印刷之类的目的，都可以翻出RAW（相当于底片），重新按照当下的理解一并后期处理，这样不同时期不同相机拍摄的照片在影像风格上也能高度一致。
15） 后期。曾经也尝试过各种后期手段，包括各种现成的滤镜。但过一段时间，以前的各种后期处理都会不满意。最终发现，还是原汁原味的接近眼睛所见的画面最经得住观看。既然不再追求任何所谓的艺术效果，那么后期也就成为异常简单的事情。光影魔术手可以直接查看RAW文件，把一些重复的、明显的废片删掉先。剩下的导入LR，先“自动”一下，会得到一个直方图很“完美”的画面，修复了高光溢出，提亮了暗部。整个画面通常会比眼睛所见的场景更亮一点，因此需要往回拉一点曝光。看看暗部是否太亮，高光是否恰当，动一下暗部和高光条，再看一下反差是否适当就基本OK了。色彩不能动，即便要动，也只能稍微调整一下色温。其他诸如清晰度、锐度、饱和度、鲜艳度、去噪等等一概不能动，也不需要动。理论上，后期动得越少，色彩就越干净。如果需要，可以做一些裁剪，但必须按照原画幅比例剪裁。这样几秒钟就可以做完一张后期，我一般只输出一张长边1200的小图，用于头条号朋友圈公众号的发布。这些小图可以作为索引和RAW文件一起存档保留。
最后必须声明，以上只是我的个人经验。而且这些看似纯技术面的细节，其实都和个人的街拍理念息息相关。如果认同我的街拍理念，以上种种几乎可以照抄。否则就很难说有多大参考价值了。毕竟没有任何一种方式是绝对正确的，只有适合自己的才是最好的。
