除了甲鱼烧大肠小肠，还有一锅甲鱼烧鳝鱼鲍鱼，上头星星点点的黄色颗粒，就是传说中的甲鱼蛋。珍珠一般，Q弹，有味。
甲鱼一年四季可食用，六七月最肥，如想吃甲鱼蛋，则多在冬春之时。现在樱花一开，树树皆风景，估计可以食用此蛋的日子，没多久了。人生无常的日子，且吃且珍惜。
二、食用甲鱼的历史
甲鱼，也叫团鱼，水鱼，武汉话叫脚鱼，意思是有脚的鱼。在民间，人们将甲鱼称为"五味肉"，源于其具有鸡肉、羊肉、牛肉、猪肉和鹿肉五种肉的特征，味道鲜美，肥而不腻，有极好的滋补效用。
食用甲鱼的历史，最早可以追溯到周代，当时起源于岐山的周人，就已经把甲鱼当作是宫廷膳食。彼时，楚地已盛产甲鱼，《墨子》记述楚国“鱼鳖鼋鼍为天下富”。春秋时候，郑灵公因为故意不分鳖肉给大臣子宋，子宋大怒，以食指蘸鳖汤吮之，愤而起兵*郑灵公，因甲鱼亡国的故事令人津津乐道。
千百年来，勤劳质朴的荆楚人民将甲鱼做成了无双风味，尤其是肥美的裙边，性平、味甘，可"补劳伤，壮阳气，大补阴之不足"，赢得人们喜爱。明末清初的生活家李渔在《闲情偶记》写道，"新粟米炊鱼子饭，嫩芦笋煮鳖裙羹。"
相传抗战前夕，京剧大师梅兰芳先生在徐州上演名剧《霸王别姬》，全城轰动。结束之时，东道主设宴款待梅先生，席间即有一道甲鱼炖鸡，名曰“霸王别姬”。一代伟人重上井冈山，豪情万丈道，"可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还。世上无难事，只要肯登攀。"美食家蔡澜先生夸赞，“甲鱼，是湖北之福。”
楚菜以“鱼米之乡、蒸煨擅长，鲜香为本，融和四方”为特征，湖北首批21项《楚菜标准》中，荆沙甲鱼即名列其中。如今，从江湖之远，到大雅之堂，甲鱼，越来越受到人们的推崇。
三、传统名菜走向标准化
不知大家有没有注意到有个细节，现在武汉餐厅吃甲鱼，一锅甲鱼一般是22-24块。有个好吃佬之前向我这样提问，我一时语塞，为什么会这样呢？我把问题抛给了中国烹饪大师、武汉餐饮协会副会长、元银甲创始人杨元银。
令我意外的是，这位甲鱼烹饪专家讲得头头是道，出身武汉黄陂的他告诉我，中国人讲究八方桌，圆桌，酒席一般12人。所以我们可以看到，酒席上椒盐排骨等菜品，都是12块。这样，可以保证每人吃到两块。以甲鱼来说，一斤的甲鱼吃出2.5两的甲鱼肉。通常两斤半一只的甲鱼，剁22-24块，大小均匀，甲鱼可以更好地进味。
在我印象里，荆沙甲鱼是湖北名菜，做法跟现在武汉的甲鱼有不小区别。
杨元银说，传统的荆沙甲鱼，是乡村城里的宴席甲鱼，一般会给五花肉、香菇、笋丁等。为什么给这些呢？先说我们现在觉得不起眼的笋子，在中国菜系里，笋子其实是珍贵的食材，即山珍。以前的年代，佛跳墙里有，川菜烩双菇有，文人雅士更不用说了，苏轼《於潜僧绿筠轩》诗里说，“宁可食无肉，不可居无竹；无肉使人瘦，无竹使人俗。”
而且，之前的笋子多半是干笋，像从福建过来都要十天，做法是或蒸或煨。现在呢，随着冷链保鲜技术的进步，收到的笋子，都是新鲜的。
加入五花肉，作为动物性脂肪，油脂更香。水里的甲鱼，则是水之鲜。再加上笋子，这样呢，山珍海味各方面融汇于此，传统甲鱼就成了一桌的主角。
在武汉人的记忆里，以前，甲鱼贵得很，像在青莲吃甲鱼，随便一吃两三百一斤，一吃就千把块，三四人吃根本不够。
