得禄碗，这种曾经在胶东地带比较普遍的食具家家户户都能找到，“得禄碗”是一种民间的叫法，相传公元644年，唐太宗御驾亲征途经栖霞翁里窑、东西山庄一带，用此碗进膳后，龙颜大悦，故赐名“得禄”。它的真实名称是“栖霞砂大碗”，用这样的砂碗“蒸个虾酱、咸鱼、扣肉，就着馒头吃”，至今仍是许多人儿时念念不忘的味道，据说他能最好地保留食材的原汁原味，因此一直很受人们的青睐。
上世纪八十年代开始随着人们生活条件改善和人们思想观念改变，这种带有“土气”的餐具渐渐的淡出来历史舞台 ，只有留存的记忆能让我们回想起冬日揭开大锅时，一成不变的一日三餐就是那泥碗装的热气腾腾的咸鱼、虾酱、咸菜干，还有地瓜、玉米饼子，因缺少消费市场，因而泥碗的制作工艺也渐渐消失于民间。
已是花甲之年的孙德民十几岁就开始跟随父亲做坯烧窑，至今从事烧制砂大碗这门手艺已有40多年的历史。据他讲小时候父亲为将这门手艺传给他，对他的要求严格到苛刻，甚至经常因偷懒或技艺不精而挨打。砂大碗的制作要经过选土、备料、踩泥、揉泥、打坯 、晾晒、装窑、烧制等多道工序。四年前，孙德民重操旧业，在老家栖霞臧家庄镇东山庄村投资3万余元建起20平方米的“德民窑”，开始了砂大碗的精心制作，这古老的技艺得以重放异彩。
上世纪八十年代开始随着人们生活条件改善和人们思想观念改变，这种带有“土气”的餐具渐渐的淡出来历史舞台 ，只有留存的记忆能让我们回想起冬日揭开大锅时，一成不变的一日三餐就是那泥碗装的热气腾腾的咸鱼、虾酱、咸菜干，还有地瓜、玉米饼子，因缺少消费市场，因而泥碗的制作工艺也渐渐消失于民间。
已是花甲之年的孙德民十几岁就开始跟随父亲做坯烧窑，至今从事烧制砂大碗这门手艺已有40多年的历史。据他讲小时候父亲为将这门手艺传给他，对他的要求严格到苛刻，甚至经常因偷懒或技艺不精而挨打。砂大碗的制作要经过选土、备料、踩泥、揉泥、打坯 、晾晒、装窑、烧制等多道工序。四年前，孙德民重操旧业，在老家栖霞臧家庄镇东山庄村投资3万余元建起20平方米的“德民窑”，开始了砂大碗的精心制作，这古老的技艺得以重放异彩。
