合谋
Metro公司的墙上，贴着200个女模和180个男模的照片。恐慌和凝视不会阻止更多的新人进入这个行业，金字塔尖上的成功范例像强大的磁石吸引着众人趋之若鹜，却只有极少数模特的身体价值得到了肯定。繁荣的假象掩盖了底层的尴尬境遇，名模吉赛尔·邦辰净收入达1.5亿美元，但是大多数时装模特的平均收入只够付纽约的房租。
米尔斯认为，对一个模特的定价来自于行业内部的合谋。外形和美丽在时尚业分道扬镳，好的外形未必是大众眼里的「美丽」，外形标准的裁定权掌握在媒体和商业圈的少数人手中。
第二次世界大战以后，批量生产的成品衣服替代了高级定制的时装，衣服有了固定的尺码和标准规格。模特的身形必须也像成衣一样被量化生产，贴合合适的尺码。设计师偏爱苗条的模特，0到4码是他们的最优选择，0码模特大概是7岁少女的身材。
生产者们表示无辜：「我不想让所有人看起来瘦弱憔悴或者就像他们真的要死了一样。但你知道一条崇尚完美的裙子穿在12码的人身上，绝对不可能比穿在8码的人身上好看。」
经纪公司、设计师之间互相模仿，形成了相对一致的审美品位，使外形的审美标准不断畸变。这种关系和友谊是时尚业的根基，它通过模特这种介质进一步影响着大众的审美。
「模特的『外形』是社会不平等的视觉体现……外形是权力表现的象征，是性别、种族、性取向和阶层的交接点，是我们想象中的社会差异和幻想的视觉表现。」米尔斯运用了女性社会学家多萝西·史密斯的观点来解答这些现象。史密斯认为，理想的女性美是不断追求生产的资本主义机器中难以剥离的一部分：「总有工作要完成。」
时尚行业总是在扩大高端时尚与大众审美的差距，鞭策女性她们永远有「进步」的空间，从而实现资本利益的转化，对女性身体进行物化。女性不断向虚无的目标追逐，时尚业不断获利。
重压之下并不全是沉默。
2007年2月的一个下午，伦敦时装周的第一天，早春的冷空气还没有散去，人们还穿着单薄的棉衣。一群人聚集在自然历史博物馆前的克伦威尔大街上，两点刚过，她们纷纷按原定计划举起系在脖子上的牌子，有几行不同的黑色的大字：「我们要时尚，我们也要身体的多样性」，「从什么时候开始，时尚业有了对身体的仇恨？」
这一场运动的幕后运作者是伦敦当地的女性组织Any-body.org，由女权活跃分子苏茜·奥巴赫创立。抗议的目标是伦敦时装周依然沿用「骨模」，对女性的身体多样性构成的威胁。
召集公告里，Any-body.org列举了参加抗议活动的理由：「如果你曾经进过试衣间却发现没有任何合适的衣服；如果你在看完时尚杂志后，觉得自己丑陋；如果你有个女儿，你希望她将来能爱自己的身体。」那场活动最后召集了数百个人，她们中的大多数人是女性。
2007年的那次抗议催生了一批类似Any-body.org的社会组织和全球范围的身体平权运动，她们在全球各地开设讲座，围绕着「身体多样性和社会控制」演讲，批评的对象常常是那个「万恶」的时尚业。
2014年，一则广告让内衣品牌「维多利亚的秘密」陷入舆论危机。广告展示了8个超模的形象，打上了「The Perfect Body」的字样。超过15000人签署了申诉书要求道歉并停止这则广告的传播，#iamperfect专题在推特上应运而生。
多年的抗议运动让T台上渐渐地出现了有色人种，大码模特。2018年，美国的大码模特特苔丝·霍利迪穿着翡翠色的丝绸泳衣，登上了《COSMO》杂志英国版的封面。
米尔斯对这些变化存疑——那只是在维持表面上的平等，更像是时尚行业为了招揽消费者而做出的妥协。「这些模特主要在照片拍摄和走秀中被用来诠释『异域』主题，选择他们只是为了增加『对于当时流行思想的额外颤动』。」
FashionSpot在今年3月对2019年秋季全球模特预订情况做了调查，发现大码模特比例不到1%，还有下跌的趋势，非白人的模特只有38%左右，不到总数的一半。
维秘模特在后台
偏见
田野调查三年后，金融危机的来袭击垮了多家模特公司。米尔斯突然被告知Metro公司将关停业务，经纪人用150美元把她打发走了。脱离模特身份后，她花了两年的时间将她的田野所得写成了《美丽的标价》一书，它同时也是她的博士论文，她得以在纽约大学顺利毕业。
2011年，这本书出版后，在学术界引起了强烈反响，但是却没有获得时尚界的同等关注，米尔斯可以理解其中的差异，这本书所描写的现象在时尚行业里早已是司空见惯的事，「没有人会在乎它」。
她发现，即使离开了模特行业，女性被凝视和受偏见的情况依然没有得到改变。米尔斯在面试波士顿大学的助理教授时，故意戴了框架眼镜，穿着沉闷的职业套装，她认为自己需要通过顺应某种社会潜意识来获得工作，「如果女性在工作中表现得优秀，她一定不好看。如果女性打扮得太过好看，那她的工作一定干得不怎么样。」
平时在学校她几乎不化妆，着装会选择松垮的职业便裤搭配灰色的羊毛衫。只有在周末，她才会打扮自己。
但这样仍然不够。在波士顿大学任教后，米尔斯时不时会听到同事们对她的研究的议论——她做过模特，写过时尚和女性文章，她的研究一定不够深刻和严肃。为了不被贴上轻浮、过于女性化的标签，米尔斯只好小心地为自己定位：她不是研究时尚和时尚模特的人，她是研究文化产业及其衍生产品的人。
某个导师评价系统对米尔斯的评价是这样的：「她是一个非常具有吸引力的优秀教授，她可以用她的智慧和像模特一样的美貌让你对这门课感兴趣。」在搜索引擎中键入她的名字，总是跟着一个标签——「全世界最美的社会学学者」。
偶然的机会下，米尔斯路过了曾经工作过的Scene公司，公司里的海报墙和杂志架子都空了，只剩下几个座椅。贴着模特卡片的塑料板已经被撤下，留出一块白色的空间。仅留下几位经纪人在为公司的业务收尾，近三十年的Scene走向了末路。公司的创始人海伦告诉米尔斯，她接下来会去为电视节目试镜工作，从事创意行业。「每个人都会经历这样的时刻，时尚是如此的无关紧要。」
闲聊过后，米尔斯走出了Scene公司所在的大楼，回头望见大楼的黑色玻璃窗上贴着许「出租」的标志。踏在坚硬的东伦敦人行道上，她感到自由。
如今，米尔斯和一位大学教授结了婚，有了两个孩子，生活平静。
「我现在快40岁了，女性在开始失去美貌的时候就会意识到美的力量有多大。」米尔斯后来在接受访问时说，「美貌会失去，这是每个人都无法避免的命运。我现在想到最好的方法是，关注其他让我感到有力量和自豪的事——我的事业、家庭、内在幸福。」
她有时会回忆起多年前，公司的经纪人坐在桌前，微笑着向她解释他们之间的合作关系：「在这里，我们不能给你星星和月亮，但是我们能尽力为你提供到达那里的途径。」
他为她描述了一幅美好的图景，就像他对所有模特说的一样。
阿什利·米尔斯
参考资料：
1.《美丽的标价：模特行业的规则》阿什利·米尔斯著 华东师范大学出版社；
2.《阿什莉·米尔斯 | 从T台到讲台》，时尚COSMO杂志；
3.《前模特出书称这一行低收入更普遍，成片上万的失败者被掩盖了》，第一财经；
4.部分数据引自FashionSpot2019年3月调查报告；
5.The Boston Globe：A Former Model Delves into the Industry
