卷边袖
有别于衬衫袖的做法（把袖头塞到袖窿里），翻卷袖则是把多出来的面料翻折包住袖窿，此时袖头处会微微地凸起，一眼看去就像英式的小凸肩一样。
有时这个凸起会处理得非常明显，有时则会稍微低调一些。
凸出比较明显的卷边袖做法
而那不勒斯西服版型的垫肩一般分为无垫肩或薄垫肩，这种运动性极佳的肩袖设计，主要就是依靠轻薄柔软的衣料来塑型。
内部四层以上的圆形布料，通过复杂的手工制作来实现自然有型的肩袖线条，同时亦保证了穿着时肩膀的自由度。
对于这两种做法，我个人的理解是卷边袖用于正式场合比较好；
而衬衫袖用于做一些偏休闲取向的丝麻外套效果都不错，肩线后移的处理可以提拉前片，使前胸轮廓更为饱满。
肩线后移
其实滚边肩配合肩线后移一贯是意式风格的典型做法了，这种上衣穿着起来会令肩膀几乎没有任何负担感，贴服自然。
- 悬垂式剪裁
关于悬垂式剪裁，我的理解是起源于英式西装的 Drape cut，之后意大利人再进一步改良。
我感觉这是现在很多人选、做西装时容易忽略的细节，所以特意说说。
个人对这个工艺的理解，是在背部间利用多余的柔软面料来打造出一道褶皱，为求增加手臂向前牵引时所需要的余量。
毕竟衣服始终得兼顾到穿着时的舒适度，在生活中无论是开车、吃饭甚至拥抱等，手臂后侧都需要一定的活动量。
但是如果说非得想做的很干净，没有丝毫的褶皱，那么在舒适度上就一定会打折扣。
因为要实现体感与美观的平衡，那么当中就需要有一个量来作调整。
而这个量是因人而异的，有些人会抱怨说西装穿起来抱胳膊时会比较紧，我就在后面把量给加大。
这样一来，褶皱部分无可避免是会相对明显一点，但换来的，则是舒适度上的提高。
- 袖
Napoli 西装的袖子线条，一般遵循“符合手臂略微前曲的状态”的传统做法，初衷应该是按照绅士们日常出现频率最高的姿态来设计而成，兼顾美感。
如图，不难看到袖子线条是略为前曲的
这种做法区别开按照军人站姿让袖筒笔直下垂的效果，按现在的话来说，就是更符合人体工学。
我自己习惯管这个叫前倾袖，是立体剪裁所实现的效果。
下图是西装袖子曲线剪裁图，中间的是一般西装普遍剪裁成的笔直下垂的袖子状态，而最右侧的最终会做成轻微前曲的状态。
