公鸡蛋其实不是蛋
一说公鸡蛋，有的读者脱口会说笔者故弄玄虚，其实不然。
提起公鸡蛋，许多人自然会想到小品《策划》。该小品在2007年中央电视台春节联欢晚会上播出，讲述了白云、黑土家中有只公鸡下蛋了。小品中“下蛋公鸡，公鸡中的战斗机！”一时像长了翅膀的公鸡飞遍大江南北、长城内外。
本文所说公鸡蛋，不是小品的虚构，是我老家无数代母亲们在灶台上炮制的一道“菜”。
公鸡蛋是一种用腌咸菜的水，搅拌上一些小麦面，撒上一些葱花，条件好一点再滴上几点香油，放在饭锅里一蒸就成了。这么说，公鸡蛋其实是一种面食。
公鸡蛋从外形上看，酷似蒸的鸡蛋羹。在我幼小时，很少见到鸡模样。每天早上放鸡出笼前，妈妈就会用手从鸡屁股后摸一下，如有蛋要生，会叮嘱我们看紧点，别让鸡生到外边。所以老家人给那平庸面食起了个“公鸡蛋”这绝对具有震撼力又不乏幽默感的名字。公鸡蛋，闻着有一丝臭，与臭豆腐大有一拼。
要想说明公鸡蛋，不得不讲我们老家腌咸菜的事。每到秋季，家家都要砍下一片马耳朵菜（一种比较瘦高的白菜，像马支棱着的耳朵，这种专门用于腌制咸菜），放到路边晒上几天跑跑水分。随后，妈妈们坐在塘边上把一棵棵蔫蔫的马耳朵菜洗净。我们则早早把大缸、压菜用的大石头洗刷一新。
在二十世纪六十年代末，腌咸菜对于我们孩子来说，无疑有着过节般的快乐。吃过晚饭，妹妹炒上一些葵花籽儿，我的任务把汗脚反复搓洗。煤油灯下，大家围着菜缸，妈妈先在缸底铺上一层马耳朵菜，而后撒上一层粗盐（不是细盐）、几只朝天椒、几丝生姜，这时就该轮到我光着脚下到缸里踩压。边踩还要边嗑瓜子，意味着腌制的咸菜会脆香爽口。十分钟后，我站到椅子上，等妈妈再铺上一层菜、撒上盐和辅料，我再一次进入缸内。就这样，一晚上的工夫，一缸咸菜腌制完毕。临结束时，搬上几十斤的大石头压在菜的最上边（怕菜发酵后菜顶出缸外），最后放上盖子，只等着春节前后享用。
那个时节，没有大棚，整个冬季就是咸菜就咸菜。顿顿不是炒咸菜，就是炖咸菜，要么就是凉拌咸菜。春暖花开，咸菜吃尽了，地里蔬菜也接上了。此时，咸菜缸里只剩下绿茵茵咸菜水，缸底沉着菜叶烂成的泥。倒了可惜，更何况那里还有盐分，于是妈妈们将其与小麦面搭配，做出了公鸡蛋。
1975年，云鹤中学来了一位从常州下放的女张老师，气质高雅，脱凡不俗。平时穿衣服那是有折有痕，板板正正，按老家的话说水都洒不上身。但不知何故，张老师偏喜欢上公鸡蛋。有一次，竟然斩（我老家把买猪肉叫斩，想必是卖肉师傅都是根据买者要多少后，手起刀落斩下一块）了一斤猪肉给我一位同学换了一小罐子咸菜水。大家都说张老师神经受过伤。
小时候，每到做公鸡蛋时节，我们一帮小伙伴总是成群结队满村子跑，边跑边伸长鼻子到处嗅。侦察到谁家窗户里飘出来公鸡蛋味，我们就不远不近心不在焉做着游戏，那家主人的孩子通常躲在屋里不肯出来，用仇视的目光透过门缝盯着我们。我们全然不顾。
一般情况下，做公鸡蛋家主人都会端出来（那时候，评价一家主人待人如何，肯不肯端出公鸡蛋给别人家小孩子是一个很重要的标准），用一根（不是一双）筷子横着抿一小条好似蚯蚓般公鸡蛋给我们。我们早已仰起头，伸长着脖子。每次下来，那根筷子准会留下很多牙印子。于是，我们蹦着跳着离开，但嘴是绝对不肯张开的，怕那公鸡蛋味飘了出去。来晚没有赶上，我们只好把嘴张开一条缝给那位小伙伴吹一口气，这叫有福共享。
大前年清明回家，我跟妈妈提起公鸡蛋的事情，妈妈笑着说：如今谁家也不做公鸡蛋。新鲜蔬菜一年四季不断根，谁还腌咸菜。再说鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋也多的是，蒸、煎、煮，孩子们都嚷嚷见到蛋就想吐。妈妈还跟我说起一件事：有一年好不容易从邻村淘换了咸菜水做了一碗公鸡蛋，结果熏得我侄子捂着鼻子跑得八丈远。
妈妈笑了，我却沉思下来：那公鸡蛋不仅有供人体需要的大量氨基酸，更多是岁月咸咸的甚至有些苦涩的记忆沉淀……
好在，2018年春节前两天，我们区里召集在外工作的有头有脸一些人士回区政府开会，共商发展大计。我也忝列其中。你猜怎么着，中午工作餐，每桌都上了一碗公鸡蛋，区领导可谓别具匠心、用心良苦啊。
大家咽着略带臭味的公鸡蛋，拉着溧水位列全国综合实力百强区第65名的话题，满大厅里洋溢着甜蜜生活的芳香，而每人面前本该被咀嚼的口香糖寂寞躺着……
壹点号吴永亮
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