我很多年没有吃豆汤饭了，但是当朋友与我提及「豆汤饭」，耙豌豆入口的淀粉沙感、豆汤的咸甜、夹杂葱花的香气，立刻洋溢在嘴里……
读大学的时候回成都，常常一个人在街头闲逛，逛到饭点不知道吃什么，豆汤饭往往是最佳选择。吃一碗面吃不饱（仅代表自己，不代表广大成都女性）；吃火锅、冒菜要多花不少时间和钱；盖饭在北京吃伤了回成都是万万不会点的……在没有暖气的小餐馆里，只有豆汤饭可以救命 —— 先喝几口热汤，等到米饭吸饱了豆汤，一口一口舀进嘴里，全身都暖起来。
对很多成都人而言，冬天邀约朋友一起去吃豆汤饭，就能获得最熨帖的快乐。成都有不少专门卖豆汤饭的小馆子，一些面馆也顺便卖这道菜（饭），像红杏酒家这样的老派川菜馆，也乐于卖豆汤饭来体现本土性和亲民。
成都的不少小馆子里都可以吃到豆汤饭，通常会在店门口支几张桌子，随来随吃。© 成都超级小猪
豆汤饭有两种形态：一种是用竹甄子蒸好饭，一碗饭配一碗豆汤；更常见的是饭泡在汤里，米粒还很筋道，热乎乎端上桌。这种便餐店不会卖「大菜」，多搭配凉拌肥肠、蒜泥白肉、拌剔骨肉……以及炝青菜、凉拌豆芽、韭菜豆干等凉菜。一个人吃饭只要一碟免费的泡菜也没问题。
如此大众的一道菜（饭），在诸多川菜书籍中却杳无音信。《川菜烹饪事典》的「小吃」类目里甚至收录了「炒米糖开水」这种简单到不能再简单的食物 —— 过去糕点铺卖炒米糖，有小贩在夜深时挑担售卖，在炒米糖上浇上滚烫的开水，使炒米糖变得松散酥脆，讲究现吃现冲，像是旧时的奶茶，却没有提及豆汤饭。
不禁思考为什么？不了解豆汤饭的人看一眼，大概以为是妈妈做菜剩下的汤，舍不得倒，把米饭舀进去，凑合再吃一顿。外地人很难理解四川人对残羹冷炙的眷念 —— 这或许是深居内陆、过去物产有限形成的俭省饮食文化，但我更倾向于认为这是四川人发现了剩饭的优点 —— 它虽然是剩的，但是入味！比如豆瓣鱼或红烧鱼，没吃完，放冰箱里过一夜，调味的丰富性完全融入了鱼肉碎渣中，咸味更足，带动鲜味也上了一个台阶，这时候煮一碗面，浇入热面汤，配几片菜叶，什么调料都不用加，就好吃到超过很多面馆。
剩饭尤其好入味，很适合跟剩菜一起做成汤饭。© douguo.com
这一吃法的集大成者是曾任国民政府四川省主席的邓锡侯公馆中的「全家福」。民间演绎的版本中，邓锡侯有个特殊爱好，喜欢将十几种不同的菜品倒在一起烧成「大杂烩」。因此，每每邓府宴客都是「双包席桌」，即每次在订好的桌数上再加一桌送后厨。待宴客完毕，家厨将这一桌菜不论烧、炒、炖、拌、蒸、煎、爆、炸的山珍海味，倒在一起回烧，并装入可点火的保温器皿中上桌。
据说味美绝伦。家厨取名「什景合菜」，邓锡侯觉得不够切贴，这菜再好吃也不能用来待客，只限于家人围坐一起食用，即更名为「全家福」。不过多年以后，邓锡侯的儿子邓宇民说，公馆中确实会做所谓的「合菜」，因为不喜欢浪费，剩菜回锅的再创品罢了。
豆汤饭，看起来很像是耙豌豆烧了一碗浓汤，没吃完，第二顿加点盐煮开，再把剩饭舀一碗进去。所以它很便宜。解放前它就是成都快餐的代表之一，贩夫走卒是豆汤饭的主要客群。
