虽然打小生长在北京，但饮食却说不上有特别“北京”之处。北京饮食中那常被提及的一类，要迟至我上了大学，特地去城里才吃到的。在我成长的中关村一带，哪里有这些东西呢?
中关村本是荒凉之所，好在周边馆子多。出胡同西口不远，有家面馆，是我常去的。小炖肉面最多人点，小碗十块，大碗十二。茄子肉丁面，小碗七元，大碗八元，点小碗，加一份面码儿——一小碟汆水的圆白菜丝、煮黄豆和细切的心里美，一共八元，已经吃得很好;若再想丰盛些，便要七元钱的酱牛肉。
一日晚饭，我照例要了茄子肉丁面、面码儿和酱牛肉。我才开始吃，同桌的大哥发出了惊叹：“牛肉还可以要半份儿呐!?”我说：“啊?不是啊，牛肉论斤卖，您要多少都行。”酱牛肉五十八一斤，七块是一两多一点儿。他听了没说什么，他正坐着等他的面，他没有起身去要牛肉。
你能明白吗?在一家卖面的小饭馆，一个五十岁的男人，是不好意思要一两牛肉的，虽然，牛肉论斤卖，要多少都行。(寇淮禹)
天津 煎饼果子
“除了果子和果篦儿，夹其他乱七八糟的东西都是邪教!”这句宣言很能代表天津人对煎饼果子的执念，或者更确切地说，是种近乎宗教情感的信仰。一套血统纯正的煎饼果子，应该只能由如下神圣的元素构成：绿豆面掺上白面和棒子面，用加入五香粉和各家秘制配方的水打成面糊。
这种如今已经成为天津象征的小吃，在这座城市生根发芽，恐怕还不超过一百年。1933年11月20日的《大公报》在一篇题为《天津市的小饭馆》的文章中写道：“在法租界劝业场、马家口、日租界四面钟、新旅社前，更有一种专门卖‘煎饼果子’的，也一直卖到夜深三四点钟，虽是一种宵夜点心，亦可视做夜饭的”。
在天津，煎饼果子的鸡蛋是可以自己带过去的，摊主不以为忤，食客也乐得省下几毛小钱，仿佛一早起来便占了便宜——天津人就是愿意为这点蝇头小利沾沾自喜。(李夏恩)
上海 咸酸饭
很多上海人喜欢把菜饭叫做咸酸饭，也许指的是咸肉的味道，也可能是上海话“寒酸”的谐音。小时候家里常说，在以前生活拮据的年代，菜饭就是改善伙食的办法。
咸肉、香肠和莴笋叶子，是上海人烧菜饭最喜欢放的食材。莴笋叶子有点苦，很多时候就用本地青菜代替。菜饭的做法特别简单，切好的咸肉粒和菜叶夹杂煮熟的米饭先后入锅翻炒，接着加入香肠，盖上盖子用小火焖煮。老上海人会在饭锅里放上一勺猪油，这样一锅饭就锃亮喷香了。
好吃的菜饭一定是“未见其貌，先闻其香”。有时候焖煮的时间久了，锅底会搭上一层金黄的、焦焦的饭糍，这就是吃货们的福气了。(李永博)
山东济南 把子肉
山东菜爱放酱油，黑不溜秋，往往“不上相”。酱油熬制而成的把子肉，也是这样一种憨实的存在。把子肉的来历颇有种豪迈，是拜“把子”食用肉：刘备、关羽、张飞三人惺惺相惜，遂结拜，屠户张飞宰猪煮肉，后经隋朝鲁地的厨子改良。肉选五花肉，凭火候煮至“软烂香糯，瘦而不柴，肥而不腻”。搭配同样煮香了的辣椒、豆腐、海带，一众小菜伴肉，倒把白饭的米香味都带出来了。十几块钱管饱的把子肉，有滋有味，草根阶层中意，事实上什么阶层都爱。(董牧孜)
山东淄博 酥锅
每每听人回忆家乡种种，都自觉困窘。我的家乡是北方一座面目模糊的小城，但在这样一个灰头土脸的地方，还是有走遍四方也寻不到的美食。儿时记忆里“酥锅”是一道跟春节紧紧相联的食物。每到年前，家里都会备几样大菜，其中就有酥锅。“酥锅”的起源流传着各种版本。最为人津津乐道的一个，是说它起源于北宋年间，大诗人苏轼赴山东诸城调任知州，携家眷一道，途经今淄博市博山区境内，苏小妹受当地人用砂锅炖菜的启发，加入猪肉等荤菜，发明了“苏锅”。由于全部食材都需要烹制到酥烂柔软，后改名为“酥锅”。酥锅的食材选取不拘一格，但要保证有荤有素，一般选择排骨或带皮五花肉、猪蹄、带鱼、莲藕、豆腐、海带、大白菜……如此荤素有序，加入料酒糖盐。小时候家里长辈习惯用小火彻夜炖煮，但如今用高压锅炖煮三四个小时足矣，等食材酥烂后再冷却一整夜即可出锅。保存得当的人家，酥锅可以吃一整个冬天。(走走)
山东烟台 焖子，油炸虫子
