现场
制作“豌豆杂面”，基本上的比例是小麦粉与豌豆粉各半，这大概是两种面粉的黄金比例。虽然豌豆粉多了之后豆香味更浓郁，但局限于豌豆粉本身粘结性不强，故而不能不节制。当然，如果为了擀制的简便省事而减少豌豆粉的介入，那“杂面”的成色就不足，当然豆香味也会寡淡。就在这两难取舍之间，各自占半的比例就基本固化下来。
制作“豌豆杂面”，两种面粉各半入盆之后，要用温水和面。与正常的面条和面用冷水不同，因为有豌豆面的加入，为了更好地凝结成面团，这时候需要用温水。温水中本身的热度，可以较好地激发豌豆面的粘性，进而与小麦粉充分融合，并再之后共同表现出延展性与平滑感。这些做法没有科学家指点，纯粹是主妇们一代又一代的摸索总结与传承。当然，资深的厨者或手巧的主妇，也会坚持用冷水和面，但一定要掌握好技巧，否则难以成型。还有一点就是要根据季节的变化，适当调整水温，因时制宜，并不拘泥。
现场
和好、饧到的面团，擀制办法如正常小麦面条，擀面杖在巧妇的手下压、推、收、放，辗转腾挪，很快一大案板上就会铺排开。比较辛苦的是，豆面较硬，擀制起来较为费力，况且要擀得相当薄，这就很是考验功夫。之后，这硕大的面片会被以“切”的手法变化成面条，此处，因为面片本身的混合性，不宜用“剺”的手法。
加工好的杂面条，入沸水锅中，转瞬即熟。之所以这样，是因为“杂面”的面片会被擀得很薄。之所以被擀得很薄，一是擀制面条的基本要求，“薄筋光”本就是手擀面的标准，能够擀得很薄，也是巧妇巧手的充分体现。当然，要把面片擀薄，之前的和面饧面必须到位。如果面“饧”不到位，则原本的分子结构就没能充分恢复，面粉中的颗粒也没有充分吸水，那会有“疙里疙瘩”的弊端，面片擀制是难以到位的。说到这里，再念叨一次，我们的面团是“饧”而不是“醒”，“饧”是恢复原本性状的过程，而“醒”是状态的转换而已。
二来是煮面的需求。如果这“杂面”擀得不够薄，那势必要多煮，而掺了一半豆面的“杂面”是不经煮的，煮多了就“糊涂”了。于是乎，各种考量加在一起，“杂面条”几乎是薄如蝉翼的，入锅水煮也是短暂的。
现场
转瞬即熟的“杂面条”盛出后，依着“杂面”的性征，用“汤臊子”调制最为适宜。
这个汤臊子可荤可素，一般说来是荤素各半，打头垫底提味的是猪肉，之后有土豆、豆角、豆腐、西红柿等加入。先炒猪肉，再炒素菜，之后加水熬煮，再加入咸盐、调料面等即成。需要特别强调的是，这样的“汤臊子”甚至忌惮酸醋的介入，为什么呢？这其实就是五味调和的科学道理，有的食物可以酸冽香辣，有的食物只限于咸香，尤其是像“杂面”这种基本以饕餮豆香为主的食物，一旦烹入酸醋，则有极强的违和感。在这一点上，人们的认知是相通的，比如渭南一带的人吃包子，所配置的“辣子水”，一定是纯粹的辣子油，不会有一丝酸味。这种不放醋的忌惮，人们用了一个想象力很强的词，那就是加了醋就变成了“冽味子”，具体意思还不好概括，大概就是怪里怪味的意思吧。
现场
把汤臊子浇入“杂面”之中，一碗“汤面条”就成了。这一碗汤面条，突出的风味就是豆面的“爨”香，其实也就是豌豆的特殊的香味，再加上与之不违和的调料滋味。
豌豆，种子及嫩荚、嫩苗均可食用，种子含淀粉、油脂，有强壮等效。李时珍曰：豌豆种出西胡，今北土甚多。煮、炒皆佳，磨粉面甚白细腻。百谷之中，最为先登。如此看来，人们早已认知了豌豆的“强壮”功能，知道食用之后可以增添力气。说句不是谐谑和不是不恭敬的话，曾经的豌豆是使役的牲畜上佳的细料。人们甚至有句玩笑，说一个人亢奋甚或狂躁时，会指斥其——得是吃了豌豆了？一笑。
